伦敦旅游的好地方（伦敦这片寸土寸金的富人区）

有这样一句话：如果你厌倦了伦敦，你就厌倦了生活。

和世界上许多大城市或者说“超级城市”一样，伦敦该有的毛病一点儿都不少。人多车多脏乱差，过马路我就没看见过有一个人等红绿灯，连接伦敦眼和议会大厦的威斯敏斯特桥上不下十个用“杯子猜球（类似于中国戏法“三仙归洞”）”把戏骗人的团伙。百年历史的老地铁四通八达，却因为老旧没有空调倍感憋闷；早晚高峰的上班族步履匆匆……记得我在巴斯遇见一个当地大叔，我跟他说我还是更喜欢伦敦，巴斯有点过于安逸了。大叔笑着说“那说明你还年轻，我年轻时候也喜欢伦敦，但是我现在搬到巴斯来住了”。

无论你想象中的伦敦是怎样，这座城市总能让你看到超乎想象的一面。她像所有大城市一样开放、包容而又多元化。作为曾经的“日不落帝国”，英国在过去的两三百年间吸收了来自世界各地的移民，他们努力融入伦敦的同时，也在改变这座城市。

英国本地人仅占伦敦人口总数不足一半，要知道所谓的“英国人”可不仅仅都是白人。37%的人口在英国以外的地方出生，包括近25%来自非洲国家，这个比例随着新移民的大量涌入还在不断上升。2016年剑桥大学曾经做过一次“人口普查”，有了如下这张图：暗红色是印巴和孟加拉裔，黄色是美国人，蓝紫色是非洲人，蓝绿色是土耳其，亮红色是华裔，黄绿色代表欧洲其他国家，灰色格子部分是英国人口为主的区域，但并不代表他们是纯正的英国人，这其中可有不少是父母拥有了英国籍的“二代移民”。

不同肤色不同信仰的移民和高傲刻板的英国人，总能碰撞出奇妙的化学反应。

我在英国旅行这些天，一个微信群里不断提示在伦敦旅行时被偷被抢的信息，看得我心惊肉跳。是的，伦敦并不安全。但世事无绝对，这个世界上就没有绝对安全与绝对不安全的城市。在伦敦的这些天，我选择了住在“伦敦西区”的民宿。并不仅仅因为旅游景点集中，而是因为这里是伦敦传统的富人区，大致包括查令十字街以西，牛津街以东的地区。这里寸土寸金，不仅是英国王宫、首相官邸、议会和政府所在地，还云集剧院，是世界公认的音乐剧最重要的原创地，与纽约百老汇齐名的世界两大戏剧中心之一。即便没什么兴趣看这些阳春白雪，漫步于这一地区，街道两旁大多是维多利亚时代的红砖建筑，间或驶过复古的出租车；或是跳上一辆红色双层巴士游走，去公园洗个肺；夜晚找一间小酒吧，和当地人一样站在吧台旁喝啤酒吃炸鱼薯条……这时候才会感叹：伦敦就是伦敦。

伦敦西区除了遍布宫殿、教堂和剧院外，还坐拥大片的城市绿地。早上去公园跑步，周末还可以在附近逛街剁手。

白金汉宫周边有两片公共绿地，免费对所有人开放。正东的叫圣詹姆斯公园（St James Park），这里原本曾有一座麻风病医院，以耶稣门徒小雅各命名，雅各是希伯来语，英语就是詹姆斯，公园也因此而得名。下令这座园林的也是英格兰国王詹姆斯一世（James I，1566-1625），他还让人在绿地南边修建“动物园”豢养珍禽异兽，所以到现在公园南边的路还叫“鸟笼步道（Birdcage Walk）”。查理二世复辟后请设计师在绿地里修建起运河，1826年乔治四世（对，还是那个爱好奢华的皇帝）请约翰·纳西重新规划花园，纳西把笔直的运河改建成天然湖泊，给公园增添了几分灵气。

白金汉宫北侧另一块绿地名字更加简单粗暴——“绿园（Green Park）”，也有人音译为“格林公园”，放眼望去满目葱绿，可若是知道它的来历，不免就有几分毛骨悚然。这里最早曾是东侧麻风病医院的墓地！查理二世改造圣詹姆斯公园时一并将这里改造成花园，约翰·纳西又将其修整一番。

绿园与白金汉宫之间的这条林荫路叫“Constitution hill”，直译过来就是“宪法山”。别看这么重要的位置，却免费对任何人开放。正值秋天，路两侧的树木枝叶茂密，煞是好看。

快到尽头时道路两旁有几座纪念柱，上面刻的都是“日不落帝国”时期英联邦及殖民地的名字。

林荫路走到尽头是一个小广场，中央矗立着雄伟的威灵顿拱门（Wellington Arch），它被称为英国的“凯旋门”，虽然从身量上并不能和巴黎那座著名的大凯旋门相提并论。

别看这座拱门今天看上去挺威武，建造过程可是一波三折。威灵顿公爵（Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington，1769-1852）曾在滑铁卢战役中指挥英荷联军击溃了拿破仑·波拿巴（Napoléon Bonaparte，1769-1821），从而改变了世界历史的发展。英国人建造这座拱门为的是表示对他的崇敬。

威灵顿公爵

这座拱门原本位于广场西北方向海德公园的入口处，因为公爵当时就住在广场和海德公园之间的“阿普斯利大屋（Apsley House）”，人们设计拱门的时候希望公爵站在窗前就能看到它。1826年设计师德西姆斯·布尔顿（Decimus Burton，1800-1881）曾想参照巴黎卢浮宫前的小凯旋门，在它顶上放置古代的四轮战车，结果因为没钱，所有雕像都被省略了。直到1846年才在上面加了一尊威灵顿公爵的骑马像，这一下子引起了更大的争议，因为高高的骑马像加上去太不符合比例。可撤下去又有点显着对公爵失礼。最后还是女王站出来解了围，她下令“至少在威灵顿公爵有生之年不能撤”。1883年，随着城市改造修路，拱门被移到今天的位置。

虽然公爵早已去世，但也借着这个机会把最初的设计进行下去。1912年由米彻勒姆男爵（Herbert Stern, 1st Baron Michelham，1851-1919）出资，英国雕塑家Adrian Jones（1845-1938）制作了顶部的四轮马车铜像，马车上方是手持橄榄枝和桂冠的胜利女神尼克（Nike）。为了表示对男爵的谢意，以他的儿子为“模特”，在四匹马之间塑造了一个小男孩儿。

拱门西北方向的威灵顿公爵骑马像（Equestrian statue of The Duke of Wellington）并不是原本在拱门顶上的那尊，这尊骑马像是1888年由英国雕塑家约瑟夫·埃德加·波姆（Joseph Edgar Boehm，1834-1890）设计制作。而原来的那尊铜像被移到了距离伦敦西南50多公里的奥尔德肖特（Aldershot）小镇，那里建有英国第一个永久军事训练营，让公爵永远在这座“英军之家”陪伴兵士们。

广场对面是为纪念战争而建的“海德公园纪念碑群”，南侧的弧形墙是澳大利亚战争纪念碑（Australian War Memorial,London），为的是纪念两次世界大战中牺牲的10.2万名澳大利亚人所建立。纪念碑的花岗岩石板全部来自澳大利亚西部，上面密密麻麻刻满了城市名字，它们是所有澳大利亚籍参战士兵的出生地，共计23844个。一些字体较大的名字是澳大利亚人参与的47场重大战役的名称。

弧形墙北侧是建于1925年的皇家炮兵纪念碑（The Royal Artillery Memorial），以纪念一战中牺牲的49076名英国皇家炮兵。两面刻有碑文：“带着自豪缅怀49076位在1914-1919年那场伟大战争中为国王和祖国捐躯的各级皇家炮兵”。纪念碑上方的大炮的原型是英军在一战中使用的9.2英寸口径主力榴弹炮，炮口的方向是指挥官，东面炮手身上挂满了炮弹，西面炮车司机双臂张开，北面躺下的代表刚刚牺牲的战士。在他身下还刻有一行字：这是一位皇家成员之死。

在小广场的东北方向，过马路还有一处“轰炸机司令部纪念馆（Bomber Command Memorial）”，为的是纪念二战中英国牺牲的55573名空军。

世界上著名的大城市都在市中心有一块“绿肺”，向公众免费开放，诸如纽约中央公园，巴黎杜乐丽花园等，至于北京嘛，呵呵。伦敦的“肯辛顿区”因肯辛顿王宫而得名，这一区域里的绿地连成片，海德公园（Hyde Park）与肯辛顿花园连在一起，又因王室的存在平添了几分“王者之气”。

占地360英亩的海德公园是西方国家用来指代“言论自由”的代表名词之一，公园里的“演讲角（Speakers’ Corner）”从1800年起就是进步青年们的聚集地，马克思、列宁等人都曾在此发表过演讲。当然，更多的时候是愤青们来此发泄的。其实愤青真不分国界，到哪儿都有闲极无聊的人。不过，能有这么个免费的地方自由发表一下言论，也是西方国家的一大特色。国情不同，尊重他们的习惯吧。

这片土地最早属于威斯敏斯特修道院，1536年亨利八世推行宗教改革波及修道院，把这里改造成皇家猎场，直到1637年才向公众开放。1728年，乔治二世的妻子卡洛琳王后（Caroline of Ansbach，1683-1737）要求把绿地一分为二，西边是肯辛顿宫私有的皇家花园，东边就给了海德公园。

走在海德公园里，放眼望去大片的绿地令人心旷神怡，它是英国传统园林与现代都市的完美结合。可以说，这几处连成片的绿地，是伦敦最棒的野餐圣地。

虽然比起其他一些移民国家，伦敦的多元文化也许并不能给人那么直接的感观冲击，但伦敦西区确实是极佳的居住地。

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【作者：沙漠玫瑰】

环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持。已只身旅行过五大洲近50个国家，200余座城市。

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