腊月小九炸年糕（腊月里炸年糕）

文/图：菁茵

打记事起，每年腊月，我都会和父母炸年糕。自从父亲去世后，这项营生停了两年。

进了城，什么都买现成的，看似样样不缺，但年的味道却寡淡了许多。今年春天，母亲重新搬回了小村，今年过年，我们兄妹将重回小村。这意味着，有些感觉和氛围将再次回归。

周末回到村里，发现母亲已将一大盆糕面放到向着太阳的桌子上。内蒙古的冬天温度很低，得提前将凉房里储存的糕面拿回屋，让面消到了、醒到了。

吃完早饭后，七十多岁的母亲开始和糕面，我依然在灶前烧火，如同儿时一样。母亲边洒水边对糕面进行搅拌。母亲说，水要洒得恰好，多了糕太软会粘牙，少了又硬得硌牙。水的多少，全凭经验。

此时，母亲熟练地拌着糕面，并不住用手搓着，将糕面搓成细碎的颗粒状。锅上铺了笼布，母亲小心翼翼地将糕面均匀地撒到笼布上。随着温度的升高和水蒸气的烹煮，糕面的颜色渐渐加深，变成夺目的金黄，如向日葵花瓣般的颜色。母亲便再洒一层，再等着变色，一层覆一层，如此反复，不厌其烦。

不一会，一锅的糕面成了金黄的大圆饼，盖上锅盖焖一会儿，便熟了。此时的糕已经可以直接吃，我们这里叫素糕，素糕蘸糖稀、素糕蘸鸡汤，都是无上的美味。

刚出锅的糕面很烫手，需要揉搓。父亲在世时，这项活都是他干的。此时，年事已高的母亲用凉水和着油，抹到手上，进行揉搓，揉一下浸一下手，动作依然十分麻利。

母亲还提前煮了一些红豆馅，我们将其包到一部分素糕里，做成饺子状的豆馅糕。炸熟的豆馅糕一咬，肚子会淌出紫红的豆馅汁来，很是诱人，从小我们都争抢着吃。

捏糕是最费时的，需要将一大团糕都捏成一个个杯口大小的圆片子。曾经，村里办事宴时，左邻右舍的妇女们都会来帮忙，大家一边干活一边聊天，谁家的孩子淘气了，谁家的男人出门了，谁家的牲口下羔了，谁家又购置回稀罕玩意儿了……五花八门，欢声笑语伴着屋内的蒸汽，将原本单调的乡村生活渲染得热气腾腾。人间烟火，最抚人心，时至今日，我依然留恋这样的场景。

开始炸糕了，这可是个技术活。火要不大不小，人要不慌不忙。从小，母亲就告诫我们，不能在炸东西时说不吉利的话，否则得罪灶王神，油锅里的油会溅出来。而且，炸出的第一片糕要放到灶台前的碗里，随后还要对着天地四处泼散，寓意着馈赠给天地间的众生。

今年的糕是我先生炸的。只见他伫立在灶前，将糕片子贴锅帮轻轻放入，油锅里顿时翻滚起朵朵油花，他用筷子轻轻打散，再用锅铲铲下锅底。动作娴熟，有条不紊。他沉着的背影让我想起我的父亲。

父亲刚走时，我曾是那么恐慌，以为世界上最爱我的那个人永远地去了。后来，当先生肯随我回村，当看到他如父亲一般伏在地里躬着身子翻土伺弄那些苗，不顾刮风下雨对小院进行修修补补时，我突然释怀：爱，从未远离，爱，是一场接力。真正的爱，从来都不喧哗，它如和风像细雨，藏在平凡的一日三餐中，默默流淌在光阴里。

忙碌了大半天，终于完工了。黄澄澄的油糕簇拥在盆里，阳光从窗前倾泄进来，照在母亲身上。她正绕着桌子用食品袋为我们一一打包，边忙活边絮叨，脸上的皱纹舒展了许多。我永远忘不了，父亲刚走那几日，母亲一言不发，佝偻着瘦弱的身子倚在炕上，如一株风中瑟瑟发抖的秋草，显得那么落寞无助。此时，她的身板挺直，久违的笑容又回到了脸上。

时间是良药，可以抚平一切伤痛，没有什么过不去，新的一年就要来了。

心若草木，向阳而生。@菁茵，内蒙古巴彦淖尔人，一个喜欢在乡野与文字间行走的小女子。

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