威士忌多少年的才好（威士忌年份之谜）

酒龄陷阱？

看懂威士忌年份里的门道

俗话说，酒越陈越香。

这不，不知道从什么时候起，“威士忌年份越高越好喝”的观念，就已经开始流行起来，每每一有高年份威士忌出现，热度总能超乎你的想象。

只是，威士忌的酒龄，真的就决定了口感吗？今天我们就来聊聊。

首先，让我们来探讨一下“年份标识是什么”。

众所周知，威士忌需要在橡木桶陈年之后才能够装瓶上市。而威士忌也正因为橡木桶的陈年，才会慢慢呈现出风格迥异的迷人风味。

威士忌瓶身上标注的年份，就是原酒被封存在橡木桶内等待的时间。如果这瓶酒中混合多种威士忌原酒，那这款威士忌的年份标识只能标注最年轻的威士忌。比如某酒厂推出的一款威士忌，用15年的原酒与12年的原酒调配而成，那么这瓶酒标注的则是12年。

而在如今的苏格兰法规中有规定，所有威士忌必须在橡木桶中陈年至少3年。

不过，威士忌在早期并没有规定陈年的时间，也不会标出陈年年份，仅仅会标出装瓶时间。

直到芝华士12年的出现，市场上才出现了标注具体陈年年份的威士忌。虽然芝华士（Chivas）是为了与尊尼获加等调和威士忌巨头抢占市场，而做出的一种营销手段，但不可否认，这一做法也帮助芝华士取得巨大的成功。

于是，越来越多的酒厂注意到了威士忌“年份”的价值，年份标注之风正式开启。“12年”这个数字也成为了很多威友心中的经典符号。

到了20世纪60年代，由于威士忌市场竞争激烈，调和威士忌品牌巨头不得不减产，这也就导致了麦卡伦、云顶等酒厂的原酒采购量急剧下降。

在这种背景之下，威士忌酒厂为了减少库存压力，开始直接原酒装瓶售卖。1963年，格兰菲迪蒸馏厂开始推出标注有年份的单一麦芽威士忌。

之后，各大酒厂开始模仿芝华士的做法，“12年威士忌”如雨后春笋般冒出，威士忌年份风潮加剧流行起来。

而无年份威士忌，则是近年来因威士忌需求迅速上升，不少酒厂的老酒库存不足，于是使用高年份、中年份和低年份酒液来调和，推出无年份威士忌。例如日本的山崎、余市等。

威士忌年份越高越好喝？

受到“酒越陈越香”既定印象的影响，高年份的威士忌一直备受威友们的追捧，售价也更高。那么，真的是年份越高越好喝？

其实不然，在威士忌的世界里，高年份威士还真不代表风味就一定越好。高年份威士忌价格越高，主要是因为成本越高（人工、仓储，以及“天使份额Angel’s Share”带来的损失），以及它的稀有和附加价值。

威士忌的味道主要来自于橡木桶。在威士忌原酒放入橡木桶中陈酿的过程中，威士忌会吸收该桶的精华，借以增添不同的风味。

陈年时间越久，酒液和橡木桶接触越久，从橡木桶中萃取的风味物质就越多，风味也就会更加复杂、圆润。

但是威士忌的熟成是一个非常复杂的过程，陈年时间越长，意味着橡木桶风味增加的同时，也可能会因为吸收太多的木质单宁、涩味、苦味和杂味，导致威士忌风味会逐渐被木头味道取代，让美好的酒液因过度陈年而失去平衡。这也是市面上优质的高年份威士忌是少之又少的一个原因。

所以，我们并不能简单地以年份的高低，作为判断威士忌品质的唯一标准。

值得一试的独特风味威士忌

每一款威士忌，其风味都有着特殊性。通常来说，高年份的威士忌风味丰富浓郁，而低年份的威士忌则是活力饱满。至于谁更好喝，主要是以个人口感为基准，喝着喜欢的就是最好的威士忌。

好酒推荐：克莱比无年份单一麦芽威士忌

克莱比威士忌是苏格兰历史悠久的威士忌品牌之一，于1801年诞生于苏格兰爱丁堡丽斯河边。

该酒款在嗅觉上带有强烈的麦芽芳香，幽幽青草香和果香。酒液入喉，口感顺滑，蜂蜜，坚果，和柑橘果香平衡的融合在一起，余韵悠长，坚果的香味慢慢扩散开。

好酒推荐：格兰冠12年

格兰冠位于斯佩塞产区的罗斯镇，使用苏格兰高地的天然泉水酿造。格兰冠12年在2016年的国际葡萄酒与烈酒大赛（IWSC）上获得了“斯佩塞地区最佳单一麦芽苏格兰威士忌”金牌。

该酒款酒液呈现淡金色，闻起来有蜂蜜和苹果，还有微微的杏仁与柑橘香气。入口苹果派和奶油的香气交互交织，口感细腻。余味绵长，有着果香和轻微的香料风味，十分值得一试。

好酒推荐：杜丽巴汀15年

杜丽巴汀15年是在2003年酒厂重新运作之后蒸馏的，由杜丽巴汀蒸馏大师悉心打造，经初填波本桶陈酿。

闻香是精致的甘草和帕尔马紫罗兰，配以烤苹果，丁香和香草冰淇淋，余韵是微妙的焦糖坚果味，辛辣的橡木和芒果凝乳，非常值得威友们期待。

总而言之，年份标识没有对错。从收藏角度来看，酒龄确实是价格的支持，但是品鉴的角度来看，一款威士忌究竟好不好喝，一直都没有绝对的在高下之分，饮酒还是看个人的喜好。