新会古井烧鹅哪里正宗（探食正宗新会古井烧鹅）

北方人钟情于烤鸭，南方人则偏爱烧鹅。

广东人对烧鹅的态度

不仅仅停留在爱吃的层面，还“爱玩”。

几百年来，广东人把烧鹅玩出了各种花样

根据各地不同的口味，

采用不同配方与做法，

衍生出了各种烧鹅门派，

有广州派、东莞派、古井派……

而今天我们要体验的，

就是其中一个最出名的门派——古井派

感受一下正宗的古井烧鹅究竟功夫如何。

古井烧鹅已有700多年的历史，早在南宋时期就已经家传户晓，成为当地人的最爱。传闻，古井烧鹅的手艺来自于一名南宋宫廷御厨，在崖门海战结束后，御厨携女儿逃亡到新会银洲湖附近，并凭借其高超的手艺开起了烧鹅店营生，烧鹅色香味美，很快便名扬数十里。后来御厨的女儿外嫁到古井，便把御厨的烧鹅手艺一并带到古井。流传至今，就成为了名扬中外的古井烧鹅。

古井烧鹅我们曾去佛山试过，但很多股东反映，要品尝正宗的古井烧鹅，除了去古井当地，其他都是白搭……迫于舆论压力，今天嘉升只能忍痛放弃粥粉面饭，一路踩到新会古井，试一试正宗的古井烧鹅。

古井烧鹅的起源地位于古井镇的霞路村，这里有一条烧鹅街——天成街，街道两旁清一色都是烧鹅食肆。

刚到烧鹅街，就遇到除了“吃什么？”之外的又一人生难题——“吃哪家？”

经营古井烧鹅的饭店多不胜数，谁家是正宗我们不敢妄下判断，但据闻各店本是一家，老一辈“太公分猪肉”把手艺传承给膝下子女后代，后来他们各自为政，就有了眼前这条烧鹅村和数量惊人的烧鹅饭店。

正当我们纠结万分的时候，现场偶遇了一位雪中送碳的股东，他给我们推荐了两家，一家是始创店，但顾客相对较少，另一家虽然不是始创，但生意较为红火。最后我们选择了生意较为红火的一家，至于“正宗与否”这个哲学问题，就交给各位股东的舌头去评判了。

店内能遇到很多从远方慕名而来的朋友，有珠海的，也有来自香港的。他们对古井烧鹅比较一致的评价是：香、爽、嫩。

在开吃之前，在店家的允许下，我们先到厨房偷偷师，看看著名的古井烧鹅究竟是如何炼成的。

由于受欢迎程度较高，烧鹅每天都是新鲜出炉，现烧现食，按照老板所说基本是从早烧到晚，炉灶基本没有熄灭过。

问到古井烧鹅制作的秘诀，师傅表示有两点：一是传统泥炉，二是荔枝柴。二者结合，就是烧鹅香味的来源。

在腌制入味的鹅表面涂上蜜糖，逐一挂入泥炉中烧制，过程中师傅要一直对火候进行控制。

等待时机成熟，把烧鹅从炉灶中取出，焦中带点金黄，看见鹅汁从烧鹅内部缓缓流出的一刻，真是口水流了一地。

明档前斩件的阿姨非常熟手，切、斩、剁一气呵成，最后淋上烧鹅汁，一碟热辣辣、香喷喷的烧鹅就上桌了。

评价烧鹅的三重标准：皮、肉、味。

与广州的烧鹅相比，古井烧鹅的皮相对较薄，火候控制到位，焦中带点金黄，吃起来没有“焦苦”的感觉。

皮虽然没有广州烧鹅那种“油而脆”，但非常爽口，也没有那么腻，表面由于涂了蜜糖，口感偏甜，甜甜爽爽、脆中带点柔韧，只是皮就能给人以深刻的印象。

鹅肉的肥瘦比例刚刚好，老板表示原料都是选用肉质较好的马岗黑鹅，烧出来的鹅肉口感嫩滑，甚至还有爽口的感觉，与烧鹅皮的口感进行了互补，两者相得益彰，完美啮合。

一口下去，油香四溢、鲜嫩多汁，完全填满了味觉上的所有空洞，确是名不虚传。

口味方面，“甜”和“清香”是古井烧鹅的特色所在，甜来自于蜜糖，但蜜糖与鹅肉之间有一种无缝的连接，两者是相互融合、和谐共生的，不会有蜜糖味抢过鹅肉鲜味的情况出现。

再者是香味，古井烧鹅的香一方面是得益于荔枝木与封闭泥炉的熏焗，另一方面则是采用了新会特产——陈皮作为腌料的结果。

要作横向对比的话，广州腌制烧鹅的过程中，使用的香料会相对较多，所以香味层次会更加丰富；而东莞大岭山的烧鹅肉质更加结实起丝，肉的质感更明显；而喜欢吃甜的朋友，古井烧鹅会是你最佳的选择。

最后隔壁桌的食家叔叔还给我们强烈安利了鹅肠，膨胀的嘉升试过后马上叫了靓女加菜。

鹅肠因为足够新鲜，所以非常爽口。但不是单纯的爽口，而是夹杂着油脂和鹅肠表皮的质感，带有微甜而起沙的爽口，这是在新鲜鹅肠身上才能尝到的口感。

总结

古井平香烧鹅，口味和质感都非常有特色，重点是每一只烧鹅都是现烧现卖，非常新鲜，值得一试。适合喜欢甜味，或口味偏清淡的朋友。

附近有好几家烧鹅专门店，要说哪家正宗，其实谁也说不清楚，好吃才是最重要的。如果有股东尝过另外几家，欢迎在评论区分享你的体验与见解。

附近有停车位，但节假日人多的时候未必有位置停靠。

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