深圳最好吃的包子铺（汉口有家常年排队的包子铺）

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如今的武汉，是飞速发展的武汉，是新旧交替的武汉。

长街已拆，旧墙刷新，老街内外已然飘起改造的旗帜。人们听闻哪儿的街区改造，哪儿的小路拆迁，总让人有些惶恐。怀旧是因为暗含恐惧，于是会认真的听着说着：新有新的好，旧有旧的忘不了。

汉口光华路有一家几十年的包子铺，它的热闹不仅仅属于清晨。无论是沿着解放公园西侧的光华路直走，还是顺着建设大道与解放大道之间的澳门路前行，很多人手里提着同样的食品袋，上面印着“袁大头包子”，像移动着的广告。

袁大头包子位于澳门路口，1987年开张，从小作坊做成长年排队的大门面的包子铺。包子个大，另外还借了民国银元“袁大头”的名字。

包子出笼，蒸汽弥漫，面香飘散，一屉包子有五十来个。 “15个鲜肉，10个酱肉，10个牛肉…”窗口外排队一直不停，51岁的叶阿姨收钱装袋。她在这里工作了近20年，大家都喊她“二姐”。从蒸炉拿出来放到售卖窗口的包子，叶二姐麻利的打着包，一屉包子只够让两三位顾客带回家。

手掌般大小的包子，不论是牛肉包还是酱肉包，馅料都是实在的大粒肉丁，牛肉大包微辣咸香，酱肉包酱香浓郁，鱼香包口感酸甜。面皮松软中保留着弹性，这很要紧，一口咬下去软塌塌的包子是没有人爱的，发面时间的长短影响着口感好坏。

包子铺冬天和夏天是一致的味道，傍晚和清晨是同样的人来人往，窗口外一年四季都是排起长队的景象。说起食客的喜欢，叶二姐颇有些自豪，“面粉是最精良的面粉，牛肉包子是黄牛肉，猪肉用的上好猪肉，没有添加剂，那是外面比不了的。”

人民日报曾刊文介绍各地的包子，称之为“朴实的美味”，其提及武汉的鱼香包，则是袁大头的包子，给出的评价是：咸鲜清淡总相宜。

人民日报说的是袁大头特色的鱼香肉丝包，馅料酸甜，面皮清淡，包子被捏成小鱼的形状。老板娘自己配馅料做给女儿吃，孩子很喜欢，最后放在店里销售，成为了特色包子。

最初的小摊子，发展成现在的几百平米的店铺，味道和质量是长久不衰的根本。北湖的阿姨每周都会到这里来“采购”，拎着二十多个包子再坐车回去；从谌家矶、吴家山、红钢城、光谷过来的客人，常常买完了自己的那份，顺便还给街坊朋友捎一袋回去。

包子铺每天从早晨6点营业，开始售卖第一笼包子，整个上午门前顾客都是络绎不绝。没有固定的关门时间，大约下午4点半，是包子铺的另一个高峰期。直到最后一个包子被顾客买走，才是叶二姐和其他员工一天工作的结束。

将近年关，店里营业到腊月二十七，员工能早些回去休息。服务行业是流动性非常大的行业，而这里多是做了十五六年的老员工。年轻时来在这里工作的阿姨，一直到结婚组建家庭，现在孩子已经上初中。二姐说，这里像一个大家庭，老板娘把这里的每一个人都当做家人看待。留得住人，保证风味，袁大头包子做到了。

人们常常认为成功总有不为人知的原因，也深信美味是藏着窍门的秘密。但简单到只有面和馅的包子，无非是用料新鲜，和面比例正好，蒸的火候掌握恰到好处，才引来了回头的顾客。

我们总被那些朴实的、恰到好处的简单深深打动，就像很多简单味道，热干面旁应该摆着蛋酒，包子似乎和豆浆最配，隔夜饭和鸡蛋要在一起。周星驰《食神》里的那碗表面平淡无奇、内里精雕细琢的蛋炒饭，是简单到极致的典范。

极致好吃的包子是什么样的还没人知道，但是像这样皮软个大味好的包子，就是人人爱的好包子。就算是在这个物流飞快的年代，超市里有速冻包子速冻饺子的时代，还是有人穿过半个武汉，将包子从蒸笼带进自家冰箱的冷冻格。

在武汉，说出一些店铺和地方像是暴露年龄的另外一种方式。汉口吃着袁大头包子长大的小孩，在解放公园和米老鼠留过影的小孩，现在已经放下书包换掉球鞋，忘记了溜溜球甩出去最帅气的姿势。

土里土气的米老鼠和唐老鸭已经不在，穿梭在城市中心的电车不再随处可见，但我们不必担心变化，也许最大的不变就是不断变化。新旧交替的武汉依旧那么大，或者说很小，心血来潮拐个弯去买包子，排队的几分钟就遇见了熟悉的人。

店铺：袁大头包子

地址：武汉江岸区汉口光华路6号(澳门路口)

营业时间：早上6时——下午5时左右（时间不定，售完关门）

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