好多人说的西装面料到底是什么（带你认识西装面料的21个类别）

面料无疑是西装最重要的组成部分，也是你选择西装时首先要考虑的，它可以最直接的决定西装的档次，如果面料不足，纵然有再好的工艺，再多的手工，西装也高级不起来，网上讲西装面料通常是和你讲面料商，但那只有定制的时候才用得到，大多数时候都没有意义（因为成衣不会标注面料品牌），而且这个东西几乎已经说烂了，我这次从实用的角度来谈一下面料的分类以及选择。

常见材质区分

羊毛(Wool)：

全毛精纺羊毛(Worsted)：你见到的大多数西装都是精纺面料，按照后整理方式可以分为两种，一种表面绒毛丰富不露底纹，另一种则除去绒毛，表面光滑。按照纺织结构则可以分为人字纹，斜纹，席纹，巴拉西厄，人字纹与斜纹最常用，巴拉西厄常用于礼服，而席纹因为透气性常用做夏季面料。精纺面料几乎是商务场合的唯一选择，并且同样适用于日常穿着，可以说是适用性最广泛，最不容易出错的面料，是你第一套西装绝对应该选择的面料品类，好的全毛精纺面料垂感极佳，不出死褶，旅途中你把它塞进行李箱里，到达后拎出来挂一晚上，无需熨烫，褶皱都会自然舒展（需要全麻衬，因为全麻衬的衬和面料是分开的，粘合衬做不到，涉及到工艺的部分会在之后的专题中详解，另外就是支数不能高过150,150支以上的面料因为太薄，需要更长时间才能恢复）。

精纺羊毛面料, 品牌Kiton

精纺羊毛不得不说到支数，在这就简单讲一下

以下是废话：分为公制支数和英制支数，西装面料一般使用英制支数，常用如Super xxx's来表示（如super 180's）。羊毛要经过除杂，梳理之后捻成纱才能使用，把1磅重的羊毛捻成纱，长度是840码的x倍，这个x就是纱的支数，之后纱还要纺成双股线，线再织成面料，最后面料就用上面我们说过的super xxx's来标注支数。

这也是废话：如上一段所说，支数实际表示的是纱线的粗细，而非羊毛本身，但是羊毛纤维的细度决定了支数的理论上限（所以支数越高表示羊毛越细），所以常常直接以支数来表示羊毛的细度。但是支数和纺织技术也有很大的关系，如今我们能看到200支以上的面料，不仅仅是羊毛原料变好了，更得益于现代纺织技术的突飞猛进，所以现在高档面料商如世佳宝等不仅仅标注支数，会同时标注羊毛细度与克重。

这是你应该知道的：支数这个东西，你去做定制的时候才有必要了解，因为当你购买成衣的时候，绝大多数品牌都不会标注支数，大多数时装品牌（Dior Homme，Gucci，Prada等）用的面料在100-130支之间，已经足够美观，并且实用，越高的支数意味着面料越薄（如前文所说，支数不仅仅表现羊毛本身，也限定了纺织方式，用细度标识的则未必，它仅仅反应原材料，厂商高兴甚至可以把11微米的羊毛纺成粗花呢，当然只是个极端例子，毕竟这属于暴殄天物了），当支数超过180之后，带来极限奢侈感的同时，面料会变得很脆弱，你要知道衣服毕竟是用来穿的，所以没必要过度追求高支数。

总结：许多人一谈到面料就讲支数，但实际上没有必要，支数只是衡量面料的一个因素，实际上羊毛原料的长度，纺织方式，后整理等都会直接的影响到面料的品质，单看支数没有任何意义。如果是定制，靠谱的面料品牌更重要，如果是成衣，并不会标注支数，你只需要了解外观，手感，性能。

热带羊毛(Tropical)：上面写了精纺羊毛中有一种纺织方式叫做席纹，所谓热带羊毛属于席纹面料的一种，基于特殊的纺织技术"Fresco"（也有人直接称这种面料为Fresco），使得羊毛纤维的间隙变大，增加了透气性，这是纯羊毛织物中最凉爽的一种，如果你要在夏天穿整套西装，并保持体面的话，这是最佳的选择，并且它几乎不可能起褶皱，缺点是因为稀疏的纺织结构，很容易被东西刮破，穿着时有必要谨慎。

热带羊毛面料, 品牌Brioni

粗花呢(Tweed)：这种发源于苏格兰农田间的面料算不上高档，却因为温莎公爵的发掘而受到英国绅士垂青，每年还有围绕此面料展开的"The tweed run"，如今已发展为每一个英国男人都具备的基本面料，面料厚实保暖，质感饱满。在英国一身三件套粗花呢西装已经可以应对当地最寒冷的天气（不过大多数时候只有西装外套是粗花呢），欧洲其它国家则往往需要在精纺西装外面再套一件大衣。

“Harris Tweed”, 品牌Belvest

法兰绒(Flannel)：同样源自于英国，分为精纺法兰绒与粗纺法兰绒，与粗花呢同属于秋冬面料。棉，羊毛，羊绒均可制成法兰绒，织物手感细腻，特点是表面绒毛丰富，有光泽感，以灰色最为经典，花色上常采用各类格纹，精纺法兰绒在冬天用于正式场合不会失礼。

中等重量法兰绒, 品牌Kiton

混纺面料(Blending)：某些高档面料会在毛料中加入一定比例的羊绒，马海毛，真丝，亚麻来改善面料性能，低档面料则加入涤纶与锦纶节约成本并提升耐用性，具体参照下文。

羊绒(Cashmere)：

纯羊绒：最好的羊绒面料品牌是“Harrisons of Edinburgh”，“Loro Piana”次之，再然后是“Brunello Cucinelli”（这家只给自己的品牌用）。多被织成法兰绒，面料特点是轻，软，保暖，绒面丰富，手感细腻，但不耐磨，不耐拉扯，属于高档面料，需妥善使用。

100%羊绒，面料品牌Harrisons of Edinburgh, 西装品牌kiton

羊绒混纺：一些高档面料会在精纺羊毛面料中加入10%左右的羊绒，会强化面料的绒感，看起来更饱满华美，但同时会让抗皱性能降低，当你西装的背部因为倚靠而产生细褶，看起来并不是一件令人愉悦的事情，所以慎重选择。

95%羊毛，5%羊绒，品牌Cesare Attolini

马海毛(Mohair)：

即安哥拉羊毛，高档原材料，极少见100%马海毛的西装面料，因为那样会粗糙并且僵硬（与羊毛相比），所以没有厂商会做这样的面料，成本高又不讨好，所以大多数时候用于混纺，比例在15%-30%之间，混纺之后面料会带有一定的蓬松度，比纯羊毛更挺括，略带光泽（弱于真丝混纺），我们知道马海毛经常用来制作针织物品，很蓬松很保暖，但实际在西装面料的应用中常常添加在夏季面料中，因为马海毛纤维的物理性质，混纺的面料透气性更好。

85%羊毛，15%马海毛，品牌Tom Ford

棉(Cotton)：

棉质面料是羊毛面料之外最普遍的，种类最为丰富，但他们具备一些共同点，相比羊毛来说，棉更透气，适合夏天使用，有着更高的休闲度，耐用实穿，但是质地僵硬，垂感差，容易起皱，并且都无法避免的在使用中因拉伸而变形，总体来说档次不高，下面具体说说常用做西装面料的几种棉织物，只做大致介绍，因为我忍受不了褶皱，所以不穿棉西装，也就给不出太多建议，只为各位梳理一下分类，大家可根据自身需求选择。

卡其(Khaki)：卡其面料最早被用于制服，如今常被做成叫做"Chino"的休闲裤，也是夏季可选西装面料之一，用于休闲场合，是棉质西装最普遍的面料。

纯棉卡其布，品牌Gucci

华达呢(Garbadine)：“Burberry”发明的面料，至今依然用做经典款风衣，比卡其柔软，并具备一定的防水性能，因为可以纺成不同的厚度，所以夏季冬天都可以使用。

纯棉华达呢，秋冬，品牌Brioni

单宁(Denim)：也就是牛仔布，优点是非常的耐用，而且可以很随意的穿，当然它和其它棉织物一样容易起皱，并且也会变形，但是可以不必去在意，本身就是休闲度最高的几种面料之一。

牛仔西装，品牌Brunello Cucinelli

泡泡纱(seersucker)：夏季面料，是纯棉面料中散热最好的，但同样只能用于非正式场合。

泡泡纱西装，品牌Belvest

灯芯绒(Corduroy)：冬季休闲面料，优点是舒适保暖，缺点是表面的绒毛很容易磨掉，不耐用。

灯芯绒西装，品牌Belvest

天鹅绒(Velvet)：常配以丝绸枪驳领，仅限于制作礼服，参加晚宴，红毯使用，其余场合则过于隆重，在国内谨慎穿着。

天鹅绒西装，品牌Dolce&Gabbana

毛圈布(Fleece)：就是我们常见的卫衣面料，只有少数先锋品牌会用来做西装。

磨毛布(Moleskin)：新型秋冬休闲面料，磨毛是一种后整理工艺，将面料表面进行磨毛处理，赋予面料新的物理性能，根据原布以及磨毛方式的不同会呈现出不同的效果，并不常见，我也不推荐这种面料。

磨毛西装，品牌Kiton

棉混纺：它并不是一种面料，而是一种方式，上面的任何一种面料都可以加入一些其它的纤维来改变物理性能，常与棉混纺的有亚麻，真丝，以及各类化纤。极少数情况下，一些时尚品牌会用棉和毛混纺来得到特殊效果，但织物易皱并起球，不建议入门玩家选择。

亚麻(Linen)：

纯亚麻面料：纯亚麻毫无争议是夏季最凉爽的面料，因为纤维短，织物表面常见结节状凸起。有着最佳的吸湿排汗性能，快干，并且结实耐用，但是易皱，制成西装常不配以里衬，意大利人和美国人喜欢穿，英国绅士对这种面料比较排斥，认为易皱的面料十分不体面，他们宁肯在夏季穿Hopsack，如果你看过电影《了不起的盖茨比》，你就会发现剧中的“New Money”盖茨比在夏天喜欢穿亚麻套装，而相对的“Old Money”汤姆则选择了纯毛套装。

全亚麻西装，品牌Kiton

亚麻混纺：羊毛，亚麻，真丝三种成分混纺是非常经典的夏季面料，兼具羊毛的高级感，亚麻的排汗性能，以及真丝的亲肤性。和棉混纺进一步增加排汗性能。另一个顶级品牌常用的形式就是亚麻和羊绒混纺，听起来不可思议，因为羊绒常常是冬天才使用，而亚麻一定是夏天才用的，这也正是高级面料的魅力，羊绒具备保暖性能的同时也有着极佳的吸湿排汗性能，当羊绒纺成极薄的面料之后，可以像夏日羊毛一样凉爽，并且高级感是其它面料很难比拟的，亚麻的混入不仅仅是再提高透气性，更是为了增强面料的韧性，因为薄羊绒实在脆弱。

68%羊毛，31%亚麻，1%氨纶，品牌Tom Ford

丝(Silk)：

真丝和棉一样，纺织方式非常多，总结来说真丝是天然纤维中最轻的，具有爽滑的手感，并且具有华丽并高级的光泽感，属于高档面料。但是很脆弱，容易撕裂以及抽丝。

纯真丝面料：主要分为绸面和缎面两种，如下图左为绸，右为缎，绸面更轻薄凉爽，一般不配里衬，缎面结构上则与羊毛西装相同，多制成礼服，其实关于抽丝这个事，并不是不可接受，甚至很多意大利西装已经对面料做了预抽丝处理，电影《教父2》中的阿尔帕西诺也穿了一件抽丝的西装，所以这不是一件不体面的事。

来自Stefano Ricci，100%真丝，已做预抽丝处理

真丝混纺：常见与纯棉，羊毛分别混纺，或者羊毛，亚麻，真丝三者混纺，会增加面料的光泽度，提升奢华感以及色牢度，真丝混纺在外观上很难与其它单一织物区分，因为羊毛以及棉都可以处理得有光泽。

82% 羊毛，18%真丝，品牌Tom Ford

骆马毛(Vicuna)：

常被误读为羊驼绒之类乱七八糟的东西，骆马毛是所有原料中最贵的，织物自然也是，有兴趣可以去查阅相关的资料，暂不赘述。至于shatoosh（藏羚羊绒）它首先不合法，另外从没有人把它做成西装，再说alpaca（羊驼毛），大多数时候被织成毛衣，西装倒是也见过，但是很少，Brioni的Alpaca西装价格大概是6000USD，与该品牌羊绒款式价格持平。

Kiton使用的Vicuna面料

聚酯纤维(Polyester)：

这东西也叫涤纶，一般做成仿羊毛，比羊毛耐用，抗皱，但是手感僵硬，光泽不自然，有一些奢侈品牌也会把它和羊毛混纺制成性能面料，我的建议是在你资金紧张的时候，即使选择混纺，也要把涤纶的含量控制在20%以内，如果是粗纺的裤装，则涤纶含量可适度增加（如果纯毛则很不耐磨），全涤纶的面料请在任何时候都不要接触。

聚酰胺纤维(Polyamid)：

这东西叫尼龙，也叫锦纶，是化纤中最耐磨的，并且耐拉伸，常在低档面料中与羊毛混纺增加耐用性以及降低成本，如果混纺，同样不可以超过含量的20%，不然会严重影响羊毛的视觉效果。至于100%尼龙面料，在某些时候可以接受，比如Lanvin这个法国高级时装品牌就常用全尼龙来做休闲西装，但这种东西出现在正式场合则过于轻浮，所以我的建议是谨慎选择。

氨纶(Elastic)：

弹性纤维，可与任何面料混纺，添加量1%-2%即可改变面料性能，并且不影响面料的视觉效果。含量可接受度是2%以内，当然也未见过更高的含量，时尚品牌喜欢使用，传统制衣中少见。

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