设计师马修威廉姆斯（与时俱进的表达）

Matthew M. Williams 曾在多次采访中表达：“时尚本身是世界的反应，在与时俱进的同时应当保持与现实生活的紧密性。”这位入驻老牌时装屋 Givenchy 的美国人，正迎来了他掌舵巨轮的第三年，显而易见的，这几年来他以独树一帜的风格为这座时装屋所打造的凌冽审美已初见雏形。

个人的印记

2020年，34 岁的设计师 Matthew M. Williams 成为 Givenchy 新任创意总监。这位继 Virgil Abloh 之后第二位入驻 LVMH 集团旗下老牌奢侈品牌担任创意总监的美国人，和前者一样，在彼时引起了无数争议，其争议点无非是他以一种近乎捷径的方式成为了时装屋的核心掌舵者——尤其是在当他清空了品牌 INS 账户后又上传了一张自己的背影照片，以示接任的暗号，而他脖子上的十字架纹身与其非科班出身的空降方式掀起了议论纷纷。

彼时，在面对外界众多的声音时，Williams 显然并不在意，而是沉浸在得偿所愿的满足与重任在肩的压力下，他形容这次入驻是儿时梦想的得偿所愿，而接下来的任务是他要为这艘巨轮指引方向，令它马力全开、乘风破浪，在当下喧嚣又不乏新鲜的年轻市场杀出重围。

自他入驻品牌后推出的第一个系列邀请了身边的明星好友们为其担任模特并在社交媒体上为其摇旗呐喊，就足以意识到他非常精通当下时尚界的游戏规则，如今的“声量”意味着“力量”，一种可以让他迅速成为众人言谈中的焦点的方式，而无关褒贬。当然，另一方面，他的入驻在彼时也隐隐透露出了一种讯号，如今奢侈品牌的领头羊或许不再需要的是一位技艺娴熟的高级裁缝，而是需要一位能够连接多维宇宙的掌控者——这对自小抱着要进入巴黎时装屋工作，后凭借与音乐人 Lady Gaga 合作而名声大噪、又以 Alyx （现在正式名称为 1017 Alyx 9SM）的潮奢风格蛊惑年轻世代的Williams而言，简直是量身定制的角色——这也无怪乎在他上任之初，品牌 CEO Renaud de Lesquen 信誓旦旦地断定 Williams 是一个“能够为 Givenchy 带来活力的人”。

如今迎来了创意总监的第三年，Williams 的风格已是初见雏形。尽管并非科班出身，但他对剪裁相当地敏锐，总是在不断地尝试将男装的精准剪裁与女装的柔软曲线相结合起来，从而创造出一种独特的无性别的风格——就像是希腊神话中的赫马佛洛狄忒斯。他还热衷于深挖 Givenchy 的往日档案，不断地对面料进行实验和改进，这也证实了为什么人们总能在他的设计中观察到一些似曾相识却也同时充满了新意的细节。

自诩“快乐来自于不断创造时尚和梦想的能力”的他曾提到自己的品味在“20 多岁时就已形成”，并认为这得以让他可以“尽情试错”，这其实包含了一层隐藏的讯息：他未尝不知晓运营个人品牌与大型时装屋之间方式的天差地别，这也决定了他需要学会如何对这个庞大的体系驾轻就熟，“错误“自然是在所难免，而”试错“的过程即是他身为掌舵手不断调整前进方向的尝试。

“时装设计不仅仅是一件衣服，而是它所传递的信息，这就是我所热爱的时尚界的面貌“，回顾这几年他的设计风格，可以发现他所强调的“与时俱进的现代性”在于服装于当下时代的匹配性：它不再是高高在上、严阵以待的“艺术品”——需要顶礼膜拜、被小心呵护，他试图废除高级时装的”神圣“，而是可以让它的穿着者能够所心所欲地走向街头，做自己喜欢的事——实用到足以融入我们的日常生活；他在拥抱每一种个性化的可能性与纯粹的现实主义，”如果我的作品能够帮助人们找到自己的风格，表达自己的思想，展示自己的魅力，即使我只是他们人生旅途中的一小段风景，那么我已经成功地完成了使命。“

Williams 有着独树一帜的个人象征——他对冰冷的金属元素情有独钟。他曾在接受媒体采访时回答：“我的设计总是从它（金属配件）开始……我的目的是创造一个独特的视觉冲击，这样可以更为多样地应用到其他作品，通过它，创造一个新时代的流行符号。我以前也为自己的品牌（Alyx）做过这样的事情，这有助于提高它的知名度。我希望Givenchy 也能有一张属于自己的名片。”这也正是为什么在彼时他推出第一个系列时，率先发布的是被其改进后完成的Givenchy“G型锁”的金属配件。

通用的语言

和一身纹身、不苟言笑的克制外表有着鲜明反差，Williams 自认易被感情驱动，是靠直觉设计的类型，“情感是一种人人都能够感受得到的通用语言。”

而设计，亦是如此。

在恍若十字架空间中举行的 Givenchy 2022 秋冬成衣秀场中，Williams 运用了对比强烈的色彩构筑了这一季的男男女女的日常画像。他对单色调的掌控力，令人联想起这座老牌时装屋创始人 Hubert de Givenchy 在关乎「优雅」主题时所留下的经典档案，而他正在沿袭创始人的精神，将这些代码为己所用，将 Givenchy 打造为一个与当下年轻人联系的平台。

Williams 是一位不折不扣的冒险者，他用最直接的方式来处理服装的边界，这种方式并不总适用于风格上的二元对立，而是更加地复杂和流畅度。“我非常想创造出结合力量感与精致女性感，融合美式与法式风格，兼具运动感与工艺感的女性形象。同时打造出现代并且时髦冷静的男性形象。这两种形象都在秀场上以充满现实感的方式得以呈现 。”在新闻稿中，Williams 如是叙述道。

“我的设计强调包容性”，他曾这样形容，“所有年龄段的人都能从我的作品中找到合适的东西，当我设计男装时，我在想像我喜欢穿什么，设计女装时，就是为了营造出心跳的氛围。即时性的反应是很重要的。”

简洁是最为不朽的。女装在简约的设计上所呈现的锋利廓形，将高级定制手工艺以润雨细无声的方式融入其中，平民风格的牛仔与代表着精致态度的亮片和珍珠的结合，也为其赋予了锦衣夜行的观赏性——牛仔面料被点石成金，以实验性的方式被改制成了如同缎面般垂坠柔顺的质感，颇有几分打破阶层局限的标志。男装被打造得更接近于对撞冲突后的结果，重金属风格的印花点缀了叛逆的气息。另外，他汲取街头青年们所热衷的叠穿搭配法，还给男孩女孩们装饰了眉骨钉，让传统的古典与现代的先锋进行了结合。即便是略显深沉的「黑色」，他通过不同面料的运用打造了层次感，也借此强调了时装的实穿性于当下的重要意义。

Givenchy 1955 年的豹纹印花 / Philippe Pottier

溯古焕新，是每一季秀场上 Williams 的必备任务，尽管他强调「时装应该反应当今的生活」，但现代的设计又何尝不是建立在过往的审美基础上？远见卓识的创造者，在任何时代所创造的作品上都会带着些许不会经由岁月蹉跎而消弭的灵光，且日久弥新，在拥有敏锐感触的继任者的眼中，它们亦是新的闪光。于是在本季，Williams 找来了时装屋档案馆中 1955 年的经典豹纹印花，将它转换了色彩，以更为低调色彩装点在了硬朗的外套上。

衣服可以只是一件普通的衣服，也可以是你在这个时代最狂野的梦想——至少，Williams 是如此坚信不疑的。

weibo ：nylon-china

wechat：nylon尼龙

instagram ：nylonchina

Louis Vuitton 2022 秋冬女装系列 ——

Nicolas Ghesquière 如何描绘青春议题

一部从珠宝到手袋的女性故事

对刻板印象说不，对话8所高校冷门专业的女性群体

,