什么是正统的西服定制（有关西服定制中的内衬工艺）

西装内衬是衣服双层缝合的里面的部分，俗称里子，里衬。加入内衬有的是为了防止静电;有的是因为面料太薄;有的是为了方便衣服的塑性。我们不太容易看到，除非撕开...

在掰扯怎么辨别之前，还是来耐心了解一下我们如何说起：

全麻（毛）衬、半麻（毛）衬、粘合衬

半麻衬需要在西装前片先覆上一层粘合衬 然后在上半部分使用衬布

既然知道粘合衬是最low的那就好办了，但是最低端的不见得没有市场，粘合衬是最常见的现代西装工艺，西装前片采用现代技术发明的专用粘性衬布，通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合，适合大规模流水线制作，单位生产效率高，成本低，当然使用寿命也低。

所以比较一下半麻衬和粘合衬是很必要的：半麻衬工艺与粘合衬工艺有很大差别。它汲取了全麻衬工艺前胸、驳头、领子的工艺精髓，吸收了粘合衬工艺的前身粘合工艺，应用现代高科技的服装设备及辅料，精工细作而成。前身必须经过三次中间定型，即：拿好胸省后立体烫机推门定型，突出胸部。辅衬前再用立体烫机定型，出现立体效果，辅衬后再次立体定型，使服装立体感强，符合人体曲线（粘合衬西服只有推门定型和辅衬后定型）。

大袖、后背等部位都要经过严格的归拔，使做出的袖子有自然向前弯曲的趋势，背部饱满符合人体，胳膊活动方便。

半麻衬

粘合衬领口部位

驳头、领子的做法是半麻衬工艺与粘合衬工艺的最大区别。粘合衬工艺驳头、领子都使用粘合衬（驳头需要高温熨烫才能外翻）。半麻衬工艺驳头、胸部用高档黑碳衬、马尾衬，领子用进口专用半麻衬及领底呢。用专用机拉牵条使驳头自然里翻，领子更加顺贴，驳头、领子饱满、前胸挺括，弧度适宜、立体感强。

电脑专用机绱袖，线迹均匀有弹性，后背缝、袖缝用链式线迹专用机缝制，有一定的松紧性，使用性能稳定的短纤维包芯纱进口高档缝纫线，线本身不易变型，韧性强，使胳膊往前活动时有较大余量。领子、前门、袋盖、开祺、袖祺等部位的止口都采用纺手缝珠边工艺。选用进口高档止口线，韧性好且有光泽，起到了很好的固定作用及装饰效果。专用树脂底摆衬、袖口衬，使服装垂感强，自然圆顺。

全麻衬西服工艺：完全不用粘合衬，采用高档黑碳衬，驳头处铺碳衬，胸部辅多层碳衬和马尾衬（或由羊毛，亚麻，马鬃等天然材质制作而成的衬布）。机器纳驳头，机器纳领底呢，前身片和碳衬需蒸片处理后再加工，是西服的最高档复杂工艺，对穿着环境与维护要求很高。

全麻衬

一个好的全麻、半麻衬，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助面料复位，保证西装久穿不变型。

普通粘合衬在站姿下胸肋处皱褶起伏

半麻衬和粘合衬在手感上的区分：

半麻衬：半麻衬工艺的西装仍然带有粘合衬。所以从胸部滑动向下摸，在过程中如果感觉到有有厚度不一样的地方，一般都是半麻衬。

粘合衬：粘合衬的特点是前片“面料及其不可分离部分”的厚度比袖、背都厚，且没有加半个上身长度的毛衬。判断时，只需在前胸和衣角处没有摸到另一单独层，即可确定。

全麻衬：轻轻捏起前片下摆，如果它厚度和袖子上的相同，说明这块面料上没有粘合衬布。然后整片抓起前襟，厚度感较重，那基本可以断定为麻（毛）衬工艺。

怎样判断胸衬工艺好不好：穿上以后系扣，做抬臂等动作，看胸部是不是变形，出不出坑，特别是左边胸部的口袋，能不能紧紧贴在胸部，而不是抖动出褶。坐下两肘架在桌子上，看胸部变不变形，肩部是不是下陷出坑。如果符合上述情况，说明这件衣服的胸衬工艺不过关，容易变形。