浦北麻辣兔头（麻辣兔头和醉虾）

头条号签约作者：蒲风霖

恕我孤陋寡闻，第一次知道麻辣兔头是在四年前北京一次亲人聚餐中。店名我记得似乎是双流老妈。之后在餐桌上聊起，得知此店是专门吃兔头的四川风味名店。但得知是吃兔头的一刹那，我感觉有点懵了。

兔子肉以前吃过，也是麻辣的，就跟吃麻辣鸡丁似的，一大碟的辣椒，里面掺杂着兔肉，吃起来没有很多冲击味觉的地方，只是说肉质比较细腻，但是论香味，不如鸡肉，论膻味，不如羊肉，论细嫩，不如鱼肉，论营养，不如驴肉……炒成辣子兔丁的兔肉，看上去没那么特别，所以吃起来浑然不觉。

但是当麻辣兔头摆上桌后，我竟然觉得毛骨悚然。拳头大小的兔头一个一个露着空洞的眼洞，上面均匀的撒着辣子，大概是卤好的兔头加了麻辣。这让我想到电影《亲爱的》中张译扮演的那个男子，叙述自己吃猴脑后，没多久小孩失踪的画面。吃猴脑，之后孩子失踪，他觉得是一种报应。那么，吃兔头呢？我胡思乱想着。

麻辣兔头

众人兴高采烈的吃着，我不能拂却美意，扫了大家兴致，所以一个人默默无语的坐在一旁，只是吃着其他的菜，却不敢碰半点兔头，后来家人发现了我的孤独，夹起一个兔头非要我尝尝，但依然被我拒绝，我说道：“你们吃就行了，我不敢吃，觉得挺可怕。”确实，那兔头空洞的眼神，以及想着它们生前的活泼可爱，让我觉得十分惊悚。就这样，我错过了并不觉得遗憾的一次人生美味。

吃兔子头并不是现代人的专属，《诗经》中就出现了兔子头的食用方法：“有兔斯首，炮之燔之。君子有酒，酌言献之”。说的就是兔子的头很鲜嫩，烧烤、煨它，味道极为鲜美。

吃兔子肉更为普遍。在汉画里的庖厨图里，悬挂的肉里就有兔子肉。说明兔子肉汉朝就有食用了。西汉汉文帝之子梁孝王，喜爱兔子，还建立了一个菟园，专门饲养兔子，并写诗道：“斗鸡走兔，俯仰钓射，烹熬炮炙，极欢到暮。”这斗鸡走兔，可以猎射，又能够当做餐桌上的烧烤煮食，多么欢喜的事情啊！

庖厨图拓片

在汉代生育观中，提出孕妇不可食用兔肉，比如说王充在《论衡》中提出，“故妊妇食兔，子生缺唇”，说的是孕妇如果吃兔肉，就会让孩子成为兔唇；东汉张仲景也说：“妇人妊娠，不可食兔肉、山羊肉及鳖、鸡、鸭，令子无声音”，这里就比较有意思，兔肉、山羊肉、鳖、鸡鸭这些都不能吃，否则孩子出生后变成哑巴。显然，这些观点都带有主观臆想，而现代人早已摒弃这一论点。这间接的说明了人们日常就在吃兔肉。

在陕西绥德汉墓门楣画像中，则出现过捣药兔的形象，是因为在秦汉时期，有追求长生不老的时代价值观，兔子就和追逐羽化登仙、长生不老密切联系，其表现就是兔子捣药，《乐府诗集》有“白兔长跪捣药虾蟆丸”诗句，在这里，兔子和蟾蜍的形象关系到了一起。有学者研究：“在考察汉画月中兔和蟾蜍图像，发现代表月亮的最早是蟾蜍，可能到东汉之后，兔或捣药兔才出现在月亮中，与蟾蜍一起成为月亮的标志。”这表明了当时的信仰与兔子不可分割。流传到现在，人们都了解的，在月宫——广寒宫里，嫦娥仙子身边就有玉兔陪伴。

陕西绥德汉墓门楣画像捣药兔

这些饮食、生育、信仰习俗，可见在汉代食用兔肉已经很普遍了。

在后世，南梁陶弘景认为“兔肉为羹，益人”。北魏贾思勰的著作《齐民要术》中，更是把兔子肉的烹饪方法发扬光大，“兔头羹”“肉酱法”“五味腊兔肉”“脆腊兔肉”等，让人大开眼界。唐代最为出名的韦巨源“烧尾宴”中也出现了兔肉：“卯羹纯兔。……五生盘羊兔牛熊鹿并细治。”这五生盘是指用羊、猪、牛、熊、鹿五种动物的新鲜嫩肉切细后，调味，然后拼摆成盘。“卯羹纯兔”是指纯兔子做成的羹。

炒兔肉

宋朝食用兔子的方法更是五花八门，宋人孟元老《东京梦华录》卷二出现了“签盘兔、炒兔、葱泼兔”等吃法。其中，葱泼兔的做法，大概是将兔肉腌制好，烧至七分熟的兔肉装盘，将葱花用热油炒香，浇至兔肉盘中，一时间热油滚滚，盘中油汪汪、葱香四溢。

南宋林洪写的《山家清供》里有一个名字极为文艺好听的菜叫做“拨霞供”，这是一种火锅，食材就是兔肉，其中记载道，有一天，林洪去游访武夷山一个叫做“止止师”的隐士，偶然路上得到一只野兔，却没有专门的厨子做，隐士就说，将兔子切成薄片，用酒、酱、椒调和成配料，升起半铫水，煮沸后，将切成薄片的兔肉放在水里涮熟就可以吃了。到五六年后，林洪在临安又逢这种涮兔子肉的火锅吃法，想起武夷山恍如隔世，于是写诗道：“浪涌晴江雪，风翻晚照霞。”又感叹道：“醉忆山中味，浑忘是贵家。”这个兔子肉火锅，取为“拨霞供”，美极了！

明代宦官刘若愚所记《酌中志》记载了一种叫做“迎霜麻辣兔”的吃法，《调鼎集》第三卷写了兔子有“麻辣兔丝”“兔脯”“白糟炖兔”“炒兔丝”的做法。其中写道， 麻辣兔丝的做法为“切丝鸡汤煨，加黄酒、酱油、葱姜汁、花椒末，豆粉收汤。”

乾隆甲申年间李斗所著《扬州书舫录》中所写的满汉全席食单里，兔肉的吃法也较为寻常，如宫保野兔、陈皮兔肉、八宝兔丁等。清代四川大量饲养兔子，除了供应兔皮出口，还有就是吃兔肉了。到现在，四川消耗兔肉在国内也是数第一的，据说，四川人一年吃掉了3亿只兔子，平均每一秒就有9只兔子被吃掉，占全国市场的7成。

然而，兔子那么小可爱，白白绒绒的，温顺良善，我对兔头这种吃法，实在难以下口，我想起另一种一直不敢吃的美食：醉虾。

醉虾

第一次遇到醉虾，是和老公恋爱之时，他请我去一个具有罗曼蒂克风格的酒楼，一个靠窗的小隔间，记得我要了一份豆花，一份烧辣子芫荽皮蛋，他出其不意的点了一份醉虾。

起初我不知道醉虾是活虾子，还挺好奇，当时还年轻，偶尔还会酌饮一杯小酒之类，以为自己能够接受醉虾的酒味。没想到醉虾上来，竟然发现虾子还在活蹦乱跳。我问老公：“这个虾子还没煮熟呀？”老公笑道：“醉虾，就是让虾子吃酒，醉醺醺的浸在酒里呀！它并没有死去呢！”

刹那间我惊呆了。活生生的虾子也敢直接吃呀？生鱼片好歹也是把鱼切片了，不是活物。结果最后，整份醉虾都是我老公一个人在默默食用。我筷子都不敢伸。

醉虾大概率很好吃，但是它毕竟是吃活物。这是心里作怪，我到底是对万物有灵存敬畏之心。

在2000多千年前的《尔雅·释鱼》就有“虾”的记载：“鰝，大虾……”，鰝（读音hào），是一种大海虾。

唐人吃虾比较风行，如上文所提的“烧尾宴”，里面就有一道“光明虾炙”。这道菜就是用大虾烤制而成，由于其烤后晶莹透亮，故称为“光明虾炙”。

烧尾宴

唐人刘恂撰《岭表录异》里写一种虾生：“南人多买虾之细者，生切倬菜兰香等，用浓酱醋，先泼活虾，盖以生菜，以热釜覆其上，就口跑出，亦有跳出醋碟者，谓之虾生”，这种虾生，是指用一种时人爱吃的小虾，在盘中摆入香菜等作料，以浓酱和陈醋浸泡，盖上热锅，虾子受不了热就在盘子里活蹦乱跳了。这岂不是和醉虾差不多，虾子还没死去就当菜上桌了，可怕！

此书还记载有一种海虾：“海虾，皮壳嫩红色，就中脑壳与前双脚有钳者，其色如朱。”这种味道应该是极好的。

唐人还有一种“团油饭”，专门给产妇食用的，据说可以增加营养、养颜美容，其中配料中就有“煎虾”，这在段公路的《北户录》中记载：“以煎虾、炙鸡鹅、煮猪羊……蕉子、姜桂、盐豉之属。装而食之”，从配料上看，虾、鸡鹅、猪羊等这些都很进补。

宋朝人编撰的《太平广记》第二百三十四卷记载一种海虾的详细吃法，用海中的白虾三五斗放在竹篮里，用水淋洗，然后缝布袋，放入虾子，用盐腌制，之后再晒数日。做成后“色如赤琉璃，光彻而肥美，盐于鲻鱼数倍。”不仅美味，还色泽漂亮。

海虾

宋朝是一个美食花样繁多的时代，所以虾子的吃法也有各式花样。南宋作家周密的《武林旧事》第九卷记载了“鲜虾蹄子脍”“虾枨脍”“虾鱼汤齑”等，《梦梁录》中更是有“酒法白虾、紫苏虾、水荷虾儿、虾包儿、虾玉辣羹、虾蒸假奶、查虾鱼、水龙虾鱼、虾元子、麻饮鸡虾粉、芥辣虾”这些吃法。

南宋时期，浦江有位厨娘吴氏留下一本《中馈录》记载了一种酒腌虾的做法：“用大虾，不见水洗，剪去须尾。每斤用盐五钱，腌半日，沥干，入瓶中。虾一层，放椒三十粒，以椒多为妙。或用椒拌虾，装入瓶中，亦妙。装完，每斤用盐三两，好酒化开，浇开瓶内，封好泥头。春秋，五七日即好吃。冬月，十日方好。”这大概是醉虾雏形，但需要将虾子剪去须尾，并用五钱盐腌制，用花椒拌好，每斤再放入三两盐，再用好酒化开盐，放入瓶内封口，放置五七日至十日再吃。这样的酒腌虾已然并无活虾，让我没有那般恐惧。

到清代《食宪鸿秘》中的“醉虾”则与酒腌虾有所区别了：“鲜虾拣净，入瓶，椒姜末拌匀，用炖滚的好酒泼过。食时加盐、酱。”这就很像今天的醉虾吃法。袁枚的《随园食单》也记载了醉虾的吃法：“虾带壳用酒炙黄捞起，加清酱、米醋煨之，用碗闷之。临食放盘中，其壳俱酥。”看上去非常的入味。古人真是会吃呀！

尽管后人兴致高涨的写着“醉虾”如何如何的好吃好玩，但我仅仅只限于垂涎三尺，却不敢动箸分毫。一直以来，我总觉得对自然、生命还是要存有敬畏之心，不要光顾口舌之欲。

所以，无论是对于麻辣兔头，还是醉虾，我都敬而远之。今年年初突然来袭的疫情，更是让人们认识到，对自然的不尊重，是会遭到反噬的。我想，作为美食大国，还是需要些反思和敬畏吧！那么，除了兔头和醉虾这两种外，你能想到的有哪些不敢触碰的食物呢？