年宝玉则是青海的吗（青藏高原的明珠）

今天很早就起床了，为的就是去年保玉则看晨景。出门到了停车场发现车被堵住了，于是又是联系车主又是找前台，等找到车主了，酒店的卷帘门因停电打不开，折腾到能出门，已经是6点多了，只能抓紧赶路，前往年保玉则。

前面就是年保玉则，但看山跑死马，看得见和赶得到还是两码事，现在离年保玉则景区还有着一大段距离呢。现在能做的，就是抓紧时间赶路。

今天早起的目的就是想看年保玉则的“玉带云”，在途中看到河中升腾起的雾气，心里一阵欢喜，看样子今天我们能如愿。

紧赶慢赶，终于到了年保玉则，停好车买了票，赶紧往景区内走。年保玉则，心驰神往了很久的地方，八万年历史见证的地方，这次专程来此，一定要好好看看它。

从亿万年前大地造山运动造就了青藏高原的那一刻起，巴颜喀拉山脉东南部逐渐隆起一座著名的山峰，那就是位于久治县境内的被誉为果洛发祥地而受到人们尊崇的神山—年保玉则。年保玉则，仙女湖，这么多次到青海，都没能来到这里，今天终于看到你了！

年保玉则，又名年宝叶什则 ，果洛山的发祥地，位于青海省久治县索呼日麻乡、白玉乡境内。年保玉则主峰终年织雪，有面积约8平方公里的高原冰川，主峰海拨为5369米，壮观的冰体与鬼斧神工般陡峭的山岩和180个湖泊使年保玉则披上了神秘的面纱。今天我们一行四人，终于有机会来揭开这神秘的面纱了。

莽莽昆仑山，在青藏高原分为西段和东段。东昆仑山的南支，叫巴颜喀拉山。年保玉则就是巴颜喀拉山的最高峰，它坐落在巴颜喀拉山脉东段，青海省久治县境内。 年保玉则，海拔5369米。它的顶部由3个常年积雪的山头组成，山体则由好几条山脊和相应的峡谷组成，俯瞰而视，形似花瓣。峡谷中以山谷冰川和悬冰川为主，冰雪融化后，在雪峰周围的山谷中汇成大大小小160 多个湖泊，形成雪山镜湖辉映，自然景观万千的景象，当地牧民把它视为"神山"。

当地牧民之所以把它视为"神山"， 其主要原因在于它的静穆秀美。主峰周围的群峰，怪石峥嵘，也增添了这个海拔高度并不十分惹眼的山峰的吸引力。

今天来的晚了点，“玉带云”没有见到，但比起那些旅游团队我们来的还是早的。“景区”内，此时只有我们几个人的身影在此显现。

6到7月是年保玉则的花季，漫山遍野开满了黄的粉的小花，我们正值7月来此，也是年保玉则最美的季节。

湖边鲜花盛开，美不胜收。

仙女湖边的五彩经幡阵让这里更具仙气。

沿着草地上的小路向仙女湖走去，心旷神怡，神清气爽。

远处山峰伫立，近处湖水清澈。

我让野鹤在这里给我拍了一组纪念照。

仙女湖的湖水要说有多清澈，看看这湖里的鱼儿就清楚了。这里有许多的高原冷水鱼，因为藏族同胞们是不吃鱼的，所以，这里的鱼儿都是自由的生长着，无人打扰，更无人捕杀。

但是，我说的就是但是。我曾在上班乘坐的公交车上听到一个“驴子”跟同伴讲徒步年保玉则的故事，其中最为得意的事是：我们那次去年保玉则，在湖里抓了好多鱼，一锅一锅煮着吃，之后在草地上挖坑把鱼骨头埋上，那鱼可鲜了！我在这里想说的是，这样的“驴子”是我们概念中热爱大自然，尊重大自然的驴子吗？年宝玉则的永久关闭，就是和这些破坏环境与自然的人的直接相关。

当时我还没来年保玉则，今天到此，我亲眼看到了这样的情景。仙女湖里确实有非常多的鱼儿，可这些都是高原的精灵啊！

下面这个包包里就是藏民们给鱼儿投的食物。来这里的藏民都会给鱼儿带点食物供养它们。藏族人信佛，所以都不杀生，他们有一个观念，认为一头牛能喂饱20个人，而20条鱼却只能喂饱一个人，所以只要满足日常饮食需要就行了，对于鱼，还是尽量少杀生。“放生”是藏区的传统，在拉萨你经常会看到有很多人买鱼，然后放生到湖里，而屠杀放生动物是极大的罪孽，牛羊放生时会做记号来标记，但鱼却不能，所以他们不吃任何地方的鱼。在一些圣湖边上居住的藏民，会主动组织起来巡视，保护湖区的野生动物，所以在这里提醒大家到藏区旅行，一定要遵守当地的风俗。

这次来年保玉则，本来我没有徒步绕湖的计划，因为我的体力并不太好，担心绕湖会吃不消。所以，就想着站在这湖边静静的欣赏年保玉则的美景就好。

可当我看到他们三人都要去转湖时，我又有点动摇了。看看这个湖好像也并不怎么大，走上一趟也未尝不可，于是，我便跟随其后也开始了转湖。

最先带路的是我们的强驴野鹤同学，我跟随其后，沿着湖边的“道路”缓步前行。开始时感觉还行，边走边拍，心里还美滋滋的。

一边徒步转湖，一边欣赏美景。

年保玉则的美，在于它的千般姿态，万般造型。晴天里，那青黛的山峦，像一只只捧起蓝天白云的手臂，坚强而有力。

那高耸入云的山峰，直插云霄。

清澈的仙女湖水，随着光线的不同呈现出不同的颜色，水鸟儿在水中自由游曳，如仙境般的纯净画面。

湖边，藏民们扯上的彩色经幡，将画面装点的更加惊艳。山水经幡天地人，人与自然的和谐景象。

在这样的大自然中行走，对自己的身心都是一种洗练。

开始行走时，并没觉得有多累，但走了一段后，道路便越来越差，湖边全是灌木丛，而且是沼泽地越来越多，脚下几乎没有了路。

接下来的路段便开始有点泥泞，不时遇见一个个小水坑，要跷着脚跳过去。不知什么时候，路迹不再明显，似乎有好几条小道，但也不知道哪条是正道。灌木丛也越来越多越来越密。转湖的人不多，远远看见前方有三两个人影，也看不出到底走的哪条路，只有自己摸索着乱走，踩着泥泞的貌似小道前行，路迹一忽儿上升，一忽儿下降，沼泽越来越多，感觉真是不对劲了。这是一条什么路呀？这根本无法称之为路，有时几乎完全在灌木丛中穿行，头上是茂密的灌木丛，脚下是密集的沼泽坑，行走时有时就是在无意识的夺路而行。

走在前面的野鹤，此时要在带路的同时，回头找寻我们的身影。山腰上有一支几人的队伍对着下面寻路的人喊话：快点走上山，下面没路走不过去了！考察了一下地形，发现越靠近湖边，沼泽越多，到处都是水坑，简直无法落脚，我们也决定往山腰走去，在几乎高出一人的灌木丛中寻路而上。

在高原行走，与在平地徒步完全不同，毕竟这里是在平均海拔4200多米的高原。每走一步都要比在平原上行走多消耗不少体力。所以，我时不时的要停下脚步休息。好在我手里一直拿有相机，休息时就趁机拍几张片子，不然只看着脚下的烂路，会走崩溃的。休息时能看到这样的景色，疲劳感就减少了不少。

湖边徒步的人越来越多了，大多都是年轻人，我们这一组应该是今天徒步的人群中最“古老”的了。

走了两个小时后，野鹤看我走的实在吃力，便主动帮我背起了背包，这样我就轻松了许多，但我知道，本来打算轻装上阵的野鹤此时是负重了俩人的行装，他也一定是非常累的。一起出行，有这样的好队友，是我的福气。

一支年轻的徒步队伍，已经超过我们走到了湖的对岸。我们这组平均年龄56.5岁（卫星兄60岁，我59岁，野鹤与荷月也都56和54岁了）的队伍的脚步相比他们确实要慢一些。远远能看见雪山下面仙女湖尽头的黄沙滩，可我们就是半天走不过去。

出发三小时之后，我们终于来到仙女湖的尽头。

转过身来，回望刚才一步步走过的仙女湖。湖水荡漾，天高云淡，如此美景，恰似天上人间。

这边年宝玉则壮观的冰体与鬼斧神工般陡峭的山岩就伫立在眼前，让人震撼。

山上，冰雪融水形成了众多湖泊，除了我们今天所到的仙女湖和还有将要看到的妖女湖外，还有日尕玛措、玛尔杂湖、玛日当湖等。这里流传着一个美丽的神话传说。很久以前，有个叫朱拉的猎人，他救了化为小白蛇的年保玉则山神的独生儿子，后来，年保山神化为白托牛与恶魔激战，猎人应邀射死了恶魔。年保玉则为了感谢猎人，将他的小女儿许配给猎人，两人婚后生下三个儿子，分别叫昂欠本、阿什芜本、班玛本，上、中、下三果洛部落就是他们的后裔。年保玉则神山则是果洛藏族的祖先。

休息片刻后，继续前行。

这里又是一片鲜花盛开的美丽草原，无形中成了徒步转湖者的一个集合地。

跨过一条小溪和青青草滩，我们见到第二个水色碧绿的小湖，湖岸蜿蜒曲折，湖畔青草凄凄。坐在山坡上，周遭野花盛开，黄色和白色小花在风中飘扬摇曳，我陶醉在美景中，以为这就到了目的地，可是此时听见有人说，妖女湖还在前面！

在这里看过去，浅滩前面那一片碧水才是妖女湖。

此时我们只能远远的看着妖女湖，在仙女湖和妖女湖之间的一片水域，我们过不去，也就就此止步了。可来了两个藏族小伙子，二话不说，直接踩着石头趟着湖水就过去了。我们只能是面面相觑，谁也没胆量跟着他们走过去，只能是看着他们快速通过，到达了对岸。看他们过河，感觉就像练过水上漂功夫一样，轻快的跳跃着过了河。

我们徒步过来的人，除了那两位藏族青年，都留在了这个开满鲜花的草地上。

就在我醉心美景之时，忽然里看到仙女湖方向的左边涌来一大片乌云。来时蓝天白云天气如此晴朗，让我们完全忘记了这里是变幻莫测的高原，没想到几个小时之后，天气骤变，看着此处四处无遮拦的地形，心内不禁暗暗叫苦，这要下起雨来，可是连一处躲雨的地方都没有。

还没等我们反应过来，大雨就随之而至。此时我们不敢在此继续逗留，赶紧拿出雨具，匆匆回返。

雨很快噼噼啪啪下了起来，穿好雨衣，循着湖边小路赶紧顺着原路往回走。其实偌大的旷野，根本没有一处能够躲雨的地方，前，后，左，右，全是无遮无拦，不管往前还是后退，都改变不了淋雨的现实，所以，此时什么都不敢多想了，只是本能的赶路往回走。

再回望一眼妖女湖，也是浓云密布，一片黑压压，景色顿时成了黑白片。

再次走上那段最难走的荆棘和沼泽路段——哦，那条真的不能称之为路的路。下雨之后，路更加难行，深一脚浅一脚地乱踩，很快裤管和登山鞋便沾满稀泥，好在我穿了长雨衣，雨水和湿泥只到了膝盖，否则更不可想象。沼泽和灌木不时的封路，暴雨之中，来时走的到底哪条路也记不清了，忽儿钻上山腰，忽儿绕下湖岸，我只能跟着前面的野鹤，也不知到底走哪边才是正确的道路——其实，道路也真的无所谓正确与否，哪里都不好走，到处都是防不胜防的沼泽以及又高又密的灌木丛，这哪里是在转湖，分明就是沼泽丛林探险。

因为心疼相机，我早就将它藏到了背包中，在冰雹和急雨的夹击下，什么也顾不上拍了。好在冰雹只持续了一小会，但雨却越下越大，此时我啥也顾不上了，心里只是想着快走快走，赶紧回到车上。其间，由于道路粘滑，脚下东拐西歪，把我的鞋子底也崴的开了胶，实在没法，只能拿根绳子把鞋底与鞋帮捆在一起继续前行。在这样的环境中徒步，真的完全超乎了我之前的想象，这已经不仅仅是体力的因素了，其行走的难度也是无法想象的，好在一路上有野鹤的照护，我们终于于下午3:30在暴雨中回到了车上。当我俩回到车上时，本以为荷月他俩已经回来，因为我们在返程时一直觉得他俩是走在我们前面的。回到车上才发现他俩不在，打电话也联络不上，山里没有信号，这时我们便有些着急了，因为不知他俩发生了什么状况，在高原徒步本身就是一个冒险的事，体力不支或高原反应都会出事。现在又联系不上他们，心里非常担心。野鹤表示要回去找他们，但我也不放心野鹤一个人回去寻找他们，万一找不到走岔了，岂不更加麻烦？但此时也真没更好的办法，野鹤毅然决然的下了车。好在野鹤户外经验足，在回程的路上一路打听一路寻找，一个多小时后最后终于与他们会合了，当他们一起回到了车上时，我悬着的一颗心才算真正放了下来。当时那心情无以言说，真有劫后余生的感觉。这次的年宝玉则转湖，成了我今生难以忘怀的一次高原徒步经历。在此，我要感谢野鹤，若不是他的一路相助照护，我不可能完成这次徒步转湖，说不定还会出现什么意外。这次年宝玉则的高原徒步，成了我们生死相交的一次例证。

今日的年宝玉则的徒步“探险”，在一场暴雨中“狼狈”结束。在离开年宝玉则景区大门时，我们跟景区管理人员打了个招呼，称今日因为暴雨没能完成我们预计的游览计划，希望明早还能再来一次。管理人员将我们的门票登记之后，允许我们明早再来游览一次。次日清晨，我们依旧是5:00起床，为的就是去看年宝玉则的“玉腰带”，“玉腰带”就是年宝玉则门票上风景图中的画面。昨天因为来的晚了点，没能看到“玉腰带”，于是，我们今天一大早又出发了，再次赶往年宝玉则景区。7:30我们来到了景区大门口，因昨天下午的一场暴雨，整个景区此时浓雾弥漫，啥也看不清。仙女湖也与昨日大不相同，浓雾遮盖着湖面，满湖雾气升腾。但好不容易又进来一次，不能就此“放过”，于是，四人团就在景区内冒着寒冷，静待美景的出现。

虽然天气看上去不太好，但还有人在徒步环湖。昨天的环湖让我们经历了一次可以说是生死的历练，今天我们二次进来，再没有继续环湖的想法，只想在这里静静的等待“玉带云”景色的出现。

又有一拨徒步的队伍开了进来。

有几个藏民带来了一箱风马，那一队徒步的驴友和藏民一起撒风马。风马藏语名“隆达”，汉译“风马”又名“禄马”，白、黄、红、绿、蓝五色为一组，有布印“风马”，类似经幡，布印风马的中央部分印有《佛说无能胜幡王陀罗尼经》，周围印有运气四部的图案，主要用于悬挂；还有纸印“风马”，主要是运气四部的图案，用于向空中抛撒。

我们也借此机会撒一次风马，作为这次来藏地的一次祭祀活动。因为风马旗有其功德：能消除病障，能增上善业褔报，能顺心如愿，能增加褔分、威德，不被他人欺负。总之能圆一切意乐，尤其能消除和压制分别心嬉戏。风马借空中之大鹏与龙，地上之大虎与狮为象征，以鹏龙的飞速和虎狮的跃势，消除业风、运势、命、身和威德的衰弱，同时以鹏之飞翼，龙之雷鸣，虎之跳跃，狮之威猛表示其增长的气势。有关风马的介绍虽然在经文与历史中记载很多，归纳起来就是一种为了使自己的运势、威德、褔分增上的不可或缺的仪轨方法。

我因体力不够，无法抛洒风马，则用自己的方式进行祈祷祝福。

仙气中的经幡阵，成了这个景区内的最吸引镜头的主体。

因为温度太低，在7月的盛夏季节，我们当时在那边的实时温度是3度。冷的不行了，我们把煨桑的火用来取暖了。

取完暖，身体没那么冷了，再回到湖边继续享受身在仙境的感觉。

第二批转湖的队伍已经走到了仙女湖的侧面。不知他们今天会不会遭遇到我们昨天的天气境遇。

我们站的湖边，因为有人群在，鱼儿都游来附近等待喂食。这里的鱼儿因为有藏民们的照护，它们是不畏惧人群的。

人群面前那一片片黑压压的都是鱼群。

我们就静静的站在这里望向湖面，期待美景出现。

观景台上，有一个来自四川的摄影团队，在一位“大师”的带领下，来此拍摄人像。

在仙女湖边拍摄这样的照片，确实是挺“仙”的。

就在我们在拍摄“仙女”之时，这边有藏民在用带来的饼干喂鱼。

在观景台上看景观鱼之时，我干脆趁机拍人。今天来年宝玉则的有四个小喇嘛，他们也成了我的麻豆。

多年的行走，我大多拍的都是纪实景物，很少拍人像，即使偶尔拍几张人像，也是抓拍人物的瞬间，我不会摆拍，更不会“导演”，能抓拍到人物某个时刻的某个神情，我认为那是我想拍的人像片。

这一张我很喜欢，两个人，两个方向，两种表情，表明了此时两人的不同心境。

这张是一张看了就让人能受感染的片子，右边那个小伙子我刻意留下了半个身位和半张脸，让主体人物有对象感。

这还是那个刚才凝视远方的小伙子，此时不知在和小伙伴说着什么，突然间流露出了调皮的表情，被我抓了个正着。

就在瞬间，调皮表情消失，又成了这样的神情，我趁机又抓拍了一张。这一组照片我是在远处“偷”拍的，他和小伙伴们之间在交流着什么我压根就听不到，只能通过镜头看到其神情的变化。

因为在观景台等景，才有这空闲时间在远处抓拍人，平时赶路的时候，哪能顾得上拍这些。这样的拍摄其实也蛮好玩的，只是机会比较少。

这个藏族小伙子，帅不帅？酷不酷？这张是不是很有电影海报的“范儿”？

等了两个多小时了，雾气还没散去，湖边徒步转湖的队伍倒是越来越多了。

大部队去转湖都往前走，偏偏一位红衣白裙女子往回走，估计是穿着长裙无法去转湖，只能一个人默默回返。正巧让我看到，于是就成就了这样一组画面。这万绿丛中一点红，很美。

刚才的那几个藏族小伙子们在观景台上呆了一会就回到草地上休息，我趁机跟了过来，主要是想单独与他们交流交流，然后再把刚才给他们拍的人像通过微信发给他们。

经过与他们进行交流，得知他们有两个是附近庙里的和尚，年龄也都才十几岁，其中有一位还是佛 学 院 的学生，今天是利用周末时间约上小伙伴一起出来玩的。在藏地，能进庙当喇嘛和到佛学院学习的都是藏家最看重的孩子，能进庙学佛也都是聪明的孩子，所以，在藏地，家里有进庙当和尚，是受人尊重的，与我们汉民家里有大学生是一样的。

与藏族小伙们交流之后，回到观景台继续等待我们期望的“玉带云”美景。此时感觉雾气在慢慢散去，远处的山峰已经有一点点显露，我们感觉今天有戏。

雾气散去，远处的山峰已经出现了，玉带云同时也出现了，功夫不负有心人，今天心想事成。

此时我的心里已经是空无一物，唯有不停的按着快门，留下一张张壮美的画面。

今天终于看到了我们期待的“玉带云”，没有白等四个小时，四人心满意足，拍照纪念。

这样的机会我个人认为不会再有第二次了，我也得在这里留个影。

年宝玉则，我留下你壮美的身影，此行，无憾！

因为今天是周日，来年宝玉则的游客比昨天多了不少，我们也到了该离开的时间了。

虽然今天大家都有些不舍，可也不得不离开，当我呼喊荷月时，她才从沉醉中“醒”来。该走了，好，我来了！

可一转身还是忍不住又举起了相机......

不光是我们，就连来这里的喇嘛也在拍个不停。

我更是舍不得放下相机，在视线所及的范围内又拍了一圈。

野鹤坐在那里静静的望着仙女湖方向，他心里此时也是不舍的吧？

我看出了野鹤此时的心境，在离开之际，我给他拍了一张放飞自我的留影照。

而我则让野鹤给我拍了一组安安静静的纪念照。年宝玉则，你的大美真的让我对你要点120个赞！

离开之前，我们一行四人在这里合影留念。

遗憾的是，为了进一步保护年保玉则，保护水源和草场地，年保玉则国家公园从2018年4月10日起被迫关闭。一直被称为“天神后花园”的年保玉则国家公园，我们在关闭之前来到了这里，不能不说是一份幸运。

年保玉则，关闭景区正是为了更好的保护你，希望你在今后的日子里不再受到人为的破坏。你在给人类提供优良的生态环境与优质水源时不应该受到污染与侵害。年保玉则，我们的这次造访，除了脚印与照片外，别的物品我们都没留下，留下的只有对你的崇敬之心。

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