汉服制版教程（服装制版教程汉服制版制作方法）

按照图中尺寸作图，然后裁剪粗线（注意留出缝份），然后沿肩线对折，对齐剪出后片的袖型和侧缝。（注意袖子是有一个拼接的，粗线所画，因为考虑到了布幅的宽度）。然后缝合后中线。然后剪出两倍领宽布条（加缝份），对折，上领子。再缝合袖子和侧缝。汉服常服上衣做好了。

大家看刚才的那个图，很多地方太过随意了是吧，这就是为什么好多人会抱怨汉服一点也不合体舒服。古人的智慧可能只限于此么。所谓的比例裁剪，自然不会只是为了旗袍才发明的。比例裁剪是中式服装自古至今一直沿用的制版方法。所以汉服的每个直线和弧线的落点，长度，自有公式确立。所以一切服装的制作技艺都是和优秀版型相辅相成的。我们的古装不止精致于工艺，同样精致于版型。

一般我们学的版型课讲的是原型法。是因为它是主流也能有变化，适合现在的服装体系。而这里讲的比例裁剪法，并非不如原型法精准，而是更适合中式服装。

大家看，在这里前后衣片肩线并不是对齐的，前片要略低一些。而大家看一开始的汉服图纸，对折之后肩线是一条没有剪开直线。

所以跟现代服装前后衣片以胸围线对齐不同。汉服的前后一片是以肩线对其的。由于原型法前片肩略低，所以后片要向前延伸。而汉服则不需要如此，所以后领围要小于原型法那种合体测量所得出的数据。

而且原型法的肩线是斜的，符合人体肩形。而汉服的肩线是水平的，并且是连肩袖。穿着之后，整个肩线是受向下的力而使领子受到扩张的拉力，这也是后领围要小于测量值的原因。

除了数值上的偏差之外。还有线条上的偏差。一些我们认为应该是直线的线条，往往在图纸上略带一些弧度。一种原因是布丝的走向和垂直受力所造成形上的微妙变化。（这点以后叫立体裁剪尤其是斜裁的时候会详细讲。）另一种原因汉服的属于平面服装，甚至没有‘省’，完全两个平面覆盖在人体这个类椭圆柱上。为了贴合，让视觉上呈现直线，在制图时往往要略带弧度。

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