四川哪个谷子最好吃（舌尖上的城厢打完谷子）

绣川河，起源于清白江，汇聚于毗河，滔滔河水养育着这片土地上的子民，千百年。

在这川流的中后段，一座古镇伴水而建，“在城曰坊，近城曰厢。”城厢就在此地，千百年。

城厢，古镇史，其一

公元前285年，秦昭襄王废蜀国守，设立蜀郡，城厢（当时只是一个聚居区）隶之。

后经汉、晋，南北朝时期，在此区域建立金渊郡，又割新都等县治部分地区，建置金渊（唐以后改名金堂县）、白牟二县，其中白牟县治所在，正是今天的城厢。

从“岂曰无衣？与子偕行！”，到目送丞相“临表涕零，不知所言。”，城厢的广袤沃野，悠然信步于波澜壮阔的历史之中。

9月，金秋，绣川河边某处农田

赶在雨季前，老陈家把“谷子”打完了，趁着秋老虎最后一波艳阳，好让稻米吃饱阳光。而如今农家赋税减免，感谢袁隆平先生，今年稻米大丰收，高兴之余，还得请来帮忙的亲戚朋友、乡邻父老吃“九大碗”，好在女婿--李师傅，是酒店厨师，做两桌传统“九大碗”，易如反掌。

“九大碗”或者叫“肉八碗、九大碗”，包含：大杂烩、红烧肉、姜汁鸡、烩酥肉、烧明笋、粉蒸肉、咸烧白、夹沙肉、蒸肘子。物质丰富的今天，在这些老式菜品中，能留下来的都是“古典川菜”中的精品！比如，夹沙肉。

夹沙肉

古典川菜起源于先秦文化在蜀地传播，其“喜饴蜜，尚滋味，好辛香。”（不是辣椒的辛香哦！）为古人周知。

夹沙肉取材方便，做法相对简单，口味也老少皆宜，可我们李师傅却笑而不语。次日凌晨，小厢随李师傅来到了菜市场...

选新鲜猪肋条五花肉，肉质嫩弹，肥瘦相间，表皮不要太厚，顺手拿几袋红豆沙、核桃仁还有果脯。

回到陈家以后，一家人开始忙碌起来，从8点开始，李师傅，灶头，红、白、水案火力全开，赶在10点以前把所有的半成品蒸菜加工完毕，放入蒸笼中。

大火蒸煮两个小时后，五花肉的瘦肉、脂肪、表皮已完全软糯，厚薄恰到好处的两片夹肉，将将好包住内部的馅料，又不会肥腻，唇齿之间，“稀溜耙”。

入口之后，味道的层次感随着肉片的融化再次于口腔中爆炸，半成品红豆沙本来就甜，混合油炸过的核桃碎，坚果的香气完美兼容红豆自带的甜蜜，不等最后的肉皮吞入腹中，第二口已送到嘴边。

席间，老陈说：“九大碗，打谷子，这可能也是最后一次了，陈家在绣川这个地方生活了一辈子，明年我也要搬到城厢镇头住了，以后你来耍，我请你去陈家祠堂吃“樱桃”肉，巴适得很！”

岁月走走停停，人们居住的地方、吃饭的方式都会随着周围环境改变而改变，节奏越来越快的现代社会，这种改变将会愈发加快，时代的洪流谁人都无法阻止，小厢唯有握紧手中的筷子，多下几口酒肉，继续和老陈聊聊以前的城厢。

城厢，古镇史，其二

而后至南北朝、隋、唐时期，白牟县治废为镇，称“古城镇”，一直到宋嘉祐年间，古城镇（城厢）这个区域还只是古时一个大一点的村镇。

1056年，宋嘉祐二年，沱江水患，金堂县城被毁，遂迁往原白牟县治--古城镇（也就是城厢），至此，城厢成为金堂的政治、经济中心。

历经宋、元、明、清四朝，近1400年间，“古城镇”一直没有更名，直到1940年，民国时期，才正式改名为“城厢镇”，这个“新”名字，伴着古镇的历史，一直沿用至今。

见过隋唐的盛世，也经历了两宋的纷乱，城厢在历史长河中起起伏伏上千年，特别是在明末清初一段悲怆的历史里，古镇的原生烹饪文化消失殆尽，直到后来湖广填四川，这里的子民才被一颗植物重新点燃烹饪的热情。

蒸肘子

和老陈聊了些许时间，最后一道硬菜上了，蒸肘子，或者叫“蹄髈”。肘子，就是猪腿，这部分的猪肉肌肉丰富，富含胶原蛋白，只有少量的脂肪，很是适合蒸或卤。

古法制作蒸肘子，用料主要是糖、酱油和一些配菜，有时会加入辛辣的姜汁调剂，综合油腻的肉味，整体的感觉偏甜鲜，而加入姜汁以后，就完全符合“尚滋味，好幸香”的古典川菜标准了。

今天这道最后的压轴菜，基本做法和最开始并没有什么区别，只是加入了一味原本不属于川菜，但是现在几乎是川菜代表的调料--辣椒。被移民带入川内的辣椒，其对于口腔的灼烧刺激感，精准契合川人对于“辛香”味的追求。

加入特制豆瓣酱的蒸肘子，每吃一口肥瘦均匀的猪腿肉，就像是把一团火塞进嘴里，可还未等火苗起势，腿肉中饱满的汁水便喷涌而出，一瞬间，汁水与火苗充满整个口腔，最终在喉头前绽放。

席毕

夹沙肉和蒸肘子还剩了不少，酒意微醺的李师傅，深一筷，浅一箸地吃着，如今这些庄稼汉们早已习惯了城市中的油腻，怕是再多的辣椒也尝不出更多的滋味，从小被快餐培养成长的小厢更是如此，但回想到昨日李师傅的表情，看来这位酒店大厨没有我想的那么简单。

小厢把李师傅的酒杯斟满，问到昨日的笑意何来？李师傅说：“我不是笑你，这桌子菜除了花点时间，没啥复杂的，现在你们这代人都喜欢到馆子头去吃那些精致的，花哨的，但是，你看哈，外面吃始终不如在家巴适。”

嗯，家的味道...

老陈，李师，多谢款待！

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