开袖笼和袖肥袖山高的关系(袖笼深的三点一纵引起衣身结构不平衡)

袖笼深的“三点一纵”常使衣身结构不能平衡,是做为版师最为头痛的地方。

再加上面料和工艺如果不能最大化的相配合,那么我们的成衣就必免不了出现问题。

研究原型最重要的是让我们不仅要知道怎么消除余量,还要搞清楚原型结构的比例关系。

通过下面这张图片上我们看到,

开袖笼和袖肥袖山高的关系(袖笼深的三点一纵引起衣身结构不平衡)(1)

背宽,胸宽,侧宽(袖笼宽)这三者之间的关系在人体上都是有一定的比例,(正常人体的情况下)。

而通过我们计算袖笼深的公式不管用哪个,都必须根据人体的动态活动来进行有比例的调整。

由于衣服的结构不可能永远都像原型一样不变,

所以在采取分割处理各个部位的分割线时,

必须采取弧线处理,也就是凡是在BP点附近的分割线,

在经过BP点的过程中,两边的缝份(前中和侧刀片)处一定要记着打双剪口,离BP点越远,需要归纳的量可能就会越大,

一般情况下,只要在胸省处的分割线归纳量超过0.5公分,

就有必要从新修正公主线,或者说是我们可以通过借位来转移省量。

当然也不能借位太多,(根据面料的属性一般情况下不能超过0.4公分)。

如果借位太多,衣服做成后,就会在人体的袖笼下面(指前袖笼下)会有多余的褶量或者胡须。(也就是我们常说的不平服)。

当然出现这种问题也有可能是袖山的弧线不圆顺,也会造成这种现像(工艺如果做不好,两边的缝份合的大小不一也会出现,请分开对待问题出现的状况,出现了这类问题就一个一个排查)。

如果你有问题,可以留下你的评论。

我是#妙裁女装#专注女装制版16年。

个人介绍:我叫黄玉峰,从事女装制版十六年,06年河南服装制版大赛第一名,写了一本教材《30天学会服装制版》超过万人转载,很多人看后都学会了简单的服装制版。对于女装我的格言是:款式是神,版型是魂;形象靠色彩,气质靠版型。

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