最老式的量体裁衣公式（衣身缝子的结构和变化规律）

前边发过了省的转换原理，今天我们讲衣身缝子，也就是分割衣身、过肩、腰节和捏褶等。这些都是为了表现服装的整体美感。

衣身上的缝分为结构缝和装饰缝，结构缝有肋下缝，肩缝，袖缝和袖笼缝（如图一）。

有的衣服只有两条肋缝，如我们前面做的宝宝罩衣。

装饰缝可以使服装更加合体，如一件上衣，我们为了让前胸部突出，把它分割成通肩缝，也叫公主线，能使胸部突出腰部收紧臀部展开，体现女性美感。

衣服缝的结构变化实际就是在一件筒形衣服的基础上，在不同的部位进行分割、收缩和展开，从而使款式造型发生不同的变化。像西服就是三开身，我们前面讲的都是四开身，刀背和通肩省后面我们都会讲到。

下面我们举例说明（图二）是筒形衣身结构，称H型。

（图三）是它的款式图。它的结构是使用合适的胸围肥度尺寸的基样。

我们前边学习的原型上衣版将前中线、背中线、肋下线延长至所需长度。如果在腰部抽一根松紧带，就成了一条筒形连衣裙，为了活动方便，在两肋下方开个叉，像现在流行的改良旗袍。

（图四）是梯形衣身结构，它是在直筒形的基础上，在肋缝上放肥了下摆成了上小下大的梯形，也称A型。像我们前边制作的裙子，就是在基础样板上延长所需长度，加宽所需摆度而成的A形连衣裙。（如图五）

（图六）是旗袍式衣身结构图.

（图七）是它的款式图，也是在原型基础上在肋缝线上将中腰收进去2.5cm，下摆收进，在胸点和背点收省道形成卡腰式。也称B型款式。肋缝开叉可由臀围线向下10-15cm，不同的分割线产生不同的美感。

这就是衣身缝子结构的变化规律。