白斩鸡的真实事件，河南巴子和白斩鸡

90年代的上海，外埠人还很稀有，不像现在满坑满谷的和上海土著掺搅在一起，街面上满耳都是上海闲话，爷叔在弄堂口用白话训斥白相嫂子，里弄的空中，各色的女人内衣裤随风飘扬，脚下鹅卵石和青石块铺成的弹格路，还有石库门，这一切在我这个初登上海滩的河南娃来说，都是稀罕光景。

地主徐同学，上海人，热情之极，讲一口带点苏州口音的上海话，他很是为自己的口音骄傲，因为在当时有这种口音的上几代多半都是富贵人家，上海过去属于吴地，苏，又是吴地的政治经济中心，过去上海的阔佬士绅多讲苏州话，所以他们看不起那些讲着夹带苏北口音的上海人，在他们眼里，这些人祖辈多半是些下苦力穷拉车的，类似于北京人口中的"力Ben儿"。

同学的父亲是改革开放后第一代下海者，开了家机电公司，那可是个俯身皆可拾金的年代，再加上经营有方，几年下来，很挣了不少银钱，可谓家资颇丰。

云南南路的小绍兴，开了几十年，店里的乌央乌央的食客也拥挤了几十年，不为别的，都是为那口皮光肉滑的白斩鸡。

中午，店里满满登登，多一半的是上海阿叔和老姨，每桌上不例外都有鸡粥，血汤，或一只，或半只或四分之一的白切鸡。

酒香草头，薰魚，白斩鸡，血汤。

草头，后来我知道其实就是黄花苜蓿，用急火快烹，起锅时再烹黄酒，酒香混和着草本嫩叶的清香，柔美爽口，真佩服上海人吃草都带着讲究。

薰鱼，其实和北方的熏味没关系，先用大块的草鱼过油炸制后，再在用番茄酱生抽糖香料调制的味汁中浸泡而成，上海口味，简单，但很适合下酒。

血汤，没有北方鸡血汤的重口味，清清爽爽，也很上海。

自从初试了白切鸡，以后二十多年便是无数次的相遇，每次都是那么美妙惬意，小绍兴的出品一直很稳定，菜式和服务员阿姨的脸色几十年依旧如一，齿颊留香搭配不卑不亢，这真的很上海！

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