服装结构制图怎么学（理清服装制图思路）

良心干货

之所以想写这篇文章是因为发现喜欢服装裁剪的宝宝真的很多，我的经验是不管学习什么东东，学习方法最重要。地基不打好是建不起房子滴。

因为现在网络发达，学习的方法和渠道太多，就会发现越学越乱。我就想给大家简单的理一理制图概念这个东东。

比如有的老师会说别人用公式法来手工教学特别简单，而且可以带来更多的课程收益，而自己放弃收益选用复杂麻烦的原型法教学是为了学生学得更好，听起来特别伟大是吧。

其实原型法就是几种制图方法之中的其中一种而已，它没那么复杂更没有内么高大上。

首先，服装裁剪制图分为两种：量身定制也就是个人单件裁剪；还有需要用来成批生产成品的工业制版。

所谓的个人裁剪就是我们俗话说的量体裁衣，量取采集需要做衣服这个人的身体尺寸来参考制图。

而有的老师说工业制版就是用公式法，让我特别无语哈。

工业制版就是用国家标准号型尺寸（根据调查我国几十万人体体型采集人体十几个部位数据求出的平均值和标准差）来参考制图。

但是现在大多数正规服装公司会根据消费群体的定位形成自己的企业号型。

具体画图的时候我们不管是参考个人尺寸还是国家标准以及企业数据，可以根据款式和自己的喜好用原型法（也需要以胸围为基准来计算其它部位的制图尺寸画出原型）、公式法（比例法）、立体裁剪法都可以。

任何一种制图方法都会有它的局限性，而当你熟悉了解了人体和结构制图之间的关系时，你会发现无型胜有型，只会在人体数据的基础上根据款式面料、工艺要求和穿着对象等因素去制图。

比如立体裁剪成本大，但能立马呈现你需要表达的立体效果，对于服装公司制版师来说有些不便于用平面制图的细节或者款式就需要通过立体裁剪来取纸样。还有那些高端私人定制也会需要用到这种方法。

公式法是通过采取人体的几个关键部位尺寸根据一定的比例制定一些公式来进行推算制图，对于中国一些传统服装以及较简单款式实用，而且毫无经验的新手有个公式来参考制图会比较容易入手。

如果想用公式法作出比较好的版型，需要根据经验具体调节数值才行。并不是说换一个款式就需要换一个公式。

而原型法最大的优点适合变化款式，也就是以一变应万变。

但是变化款式需要有一定的结构基础一些经验值去调节版型，还需要一定的造型能力。

上面的这么多文字可能觉得无味，但是懂得这些基础知识学习起来没那么迷茫，虽然很多人是业余爱好，但是我们投入了那么多时间、精力、金钱，肯定是想越做越好的，有型的成品我们看着也有成就感，也能收获一份开心对吧。

因为同样的身高或者体重每个人的身材都不一样，最关键的是每个人的审美观不一样，个人喜好的不同也就会导致对比如宽松度所呈现的效果这些的理解不一样，所以买的成品或者纸样总难免会有不如意的地方。

甚至是个人定制服装或者纸样也需要长时间合作不断磨合才能了解对方来达到所需要的效果（论御用裁缝的由来和重要性)。

就算我写的手腕酸痛不上个图你们是不是不酸爽，那就画一个吧，好久没有手工画了，不能自废武功。

下面奉上日本新文化式原型。

这种原型没有保持袖笼的完整度，对新手制图或者处理相对不是很方便。

但这是日本从昭和11~15年到昭和59年~平成11年经过了六次修改，再到1998~1999年由文化女子大学服装系等进行了最新一次的修正。也就是用的比较多的第七代原型。

我国早期服装制图一般用比例分配法，日本文化式原型在80年代最早传入中国。

我们采用日本文化式原型是因为日本人的体型数据比较接近中国人。

而随着我国服装事业的发展，很多服装前辈也研究制作出了好几种原型，比如上海东华服装学院就有东华原型。

我们只要知道不管叫什么名字的原型，其实都大同小异，都是建立在人体数据上的一个基础框架而已就行了。

它只是服装结构制图的一种过渡形式，能表现出人体最基本部位的尺寸

如果喜欢用原型的朋友可以根据身体尺寸调整修改做成一个符合自己体型特征的基础样板。

而对于工业制版来说，最重要的并不是原型如何制图的问题，而是如何使原型的形态适应更多消费群的问题（体型覆盖率更高）。

总结就是，对于只给自己和家人做衣服的非职业手工爱好者来说，别听各种老师忽悠五花八门的制图方法，以熟悉掌握自己和家人的身体尺寸和体型特征为重点，了解自己和家人的审美喜好来造型。