王菲是怎样保持状态这么好的（差点忘了90年代的王菲有多时髦）

11月7日，是王菲上一张原创专辑《将爱》发行17年的纪念日。

天后王菲的这几年，基本处于半隐退的状态，虽然不再踏入主流音乐战场，但也算从未离开大众视线。

而且每一次亮相，她那50年不变的赤诚真实，还是那么有感染力。

偶然的营业，都成了乐迷的狂欢节，自称活少钱多的音乐综艺《幻乐之城》，还登台唱了歌。

承包了多部热门电影OST，从《致青春》、《匆匆那年》、《无问东西》、《生命之河》到最近的《夺冠》。

最近主要还是公益献唱，5月4日和常石磊在相信未来抗疫直播中合唱《人间》。

前几天，官宣了一个内衣品牌的全球代言人，天后连个发布会也不参加，但还是引得时尚圈一阵讨论，自在、慵懒、简约。

好像在说：虽然我不营业，但我时尚地位，就是无人可以动摇。

但说起时尚，天后王菲最高光时刻，还是要回顾一下90年代。不可复制的王菲，不止有音乐，还有极具个人特色的先锋造型。

如今被街拍明星们带火的人尽皆知的潮牌，都是王菲，从90年代就玩过的。

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1989 - 2005

离经叛道的九零年代

1989年一位超会唱歌的北京大妞在香港，用艺名王靖雯出道，4年后靠着一首《容易受伤的女人》大红特红。

除了天籁的嗓音以外，王菲是天生的衣架子，身形挺拔，脖子修长，面容清秀，却也透着冷静寡淡，是我们今天常说的高级脸。

90年代的港台，本身站在亚洲流行最前线，而王菲和她的御用造型师Titi Kwan，更是其中的时装精。

两人一起合作的造型，一次次颠覆大众的审美边界。

我们今天常提起的安特卫普六君子，特指80年代从安特卫普时装学院毕业的6位比利时设计师，也泛指那一批横空出世的攻占巴黎主流审美的比利时鬼马设计师们。

他们突破服装的固有制式，反奢侈，大玩设计，注重解构，每一件服装，都建筑的美感。

Ann Demeulemeester

从90年代初期，王菲开始大手笔买入这些“略显怪诞”的衣服。今天以马丁靴红遍时尚圈的Ann Demeulemeester，当时算是一个新兴的独立设计师品牌，以擅长玩不对称的剪裁著称。

王菲穿过一件露背的上衣，去电视台打歌，在稍显保守的1996年，还是很前卫的。

Masion Martin Margiela

另外一个鬼才设计师Martin Margiela，1989年在巴黎一个废弃剧院举办了个人的首场时尚秀，邀请当地的居民参加，许多小孩跟着模特在T台上跑，堪称行为艺术。

那一年，模特脚上穿的就是第一次露面的tabi分趾鞋，真正大火还要等权志龙的加持。

Martin Margiela亲自执掌品牌的年代，真的可以算是不守陈规，离经叛道，秀场上的透明印花上衣。

解构主义的灰黑色紧身上衣，都曾经出现在王菲的身上。

Martin Margiela品牌绝对不算什么主流，而且单价不菲，在当时，需要亲自去欧洲淘或者人肉代购，王菲买过不少。

Maison Martin Margiela和H&M出过联名的棉被羽绒服，所有人都觉得卖不出去，也想象不出谁真的会穿。

结果，王菲穿着棉被羽绒服，大大方方去机场了。

Jurgi Persoons

王菲当时还淘到了一个比利时小众品牌Jurgi Persoons，设计有点暗黑风，设计独特，比如袖口开叉的黑色风衣。

中性挺阔的西装外套

还有王菲在演唱会上穿的后开叉裙，都是Jurgi Persoons。

千万要注意王菲脚上的无鞋底绑带高跟鞋，是Jeremy Scott的孤品设计。

而香港时装人黎坚惠小姐不仅扬言，如果王菲愿意，想要全盘接收，还给出了最高的评价：“当王菲在演唱会上穿着先锋品牌Jurgi Persoons的瞬间，就是安特卫普神话开始唤醒亚洲时尚的时候。”

这些牌子小众不出名，设计前卫，甚至有点夸张，即使是这样，价格又不便宜，比很多一线奢侈品还贵，但王菲就是敢于下手，疯狂买入。

不过，这个足以媲美Martin Margiela的牌子，只运营了短短的7年后，就由设计师本人关闭了，小众品牌的心中所痛。

设计师的老师Linda Loppa有过一句话很有意思：“安六的作品看上去并不是美极了，而是非常有感情。懂得穿安特卫普作品的人，是纵情于世的时尚高人。”

这句纵情于世，还是很符合菲姐的。

Helmut Lung

除了安特卫普的设计，王菲也痴迷一位奥地利崇尚简约的设计师Helmut Lung。

Helmut Lang有着“奥地利剪刀手”之名，他引领的绑带、工装，影响了Raf Simons、Yang Li、Kanye West、Craig Green、Rick Owens的设计。

Helmut Lang也是第一批用出租车广告牌，做广告的品牌设计师，还曾经闪现美剧《欲望都市》。

当年拍杂志的黑色无袖连衣裙，前面的领子，像是帽子形状，非常特别。

王菲还穿着Helmut Lang，登上1997香港芭莎杂志。

王菲 2015 年的专辑封面《敷衍》，全套服装都是出自这位设计师的作品。

《只爱陌生人》专辑封面V领衬衫也是Helmut Lang。

它家最经典的绑带设计的外套，王菲自然也是要收入囊中的。

只不过，Prada收购了51%的股份之后，销售额一落千丈，2005年，Helmut Lang也退出了集团，某种程度来说，王菲的衣柜，都成了复古孤品珍藏。

Black Martine Sitbon

还有一位不得不提的Black Martine Sitbon品牌创始人Martine Sitbon，她是时尚圈的传奇人物，还曾担任Chloe创意总监，被Karl Lagerfeld誉为现今唯一在世的法国女性时装设计师。

她的设计有摇滚音乐的基因，又带有女性的浪漫主义，1998年《唱游大世界演唱会》，王菲穿着Black Martine Sitbon当季最新款的猩红色斗篷大衣出场。

Black Martine Sitbon也有充满小清新的不对称拼接连衣裙

Black Martin Sitbon的红色长裤，唱着“第一口蛋糕的滋味...”

Martine Sitbon FW 1998粉色花瓣裙摆，让人过目难忘。

方格薄纱上衣

Martin Sitbon从不循规蹈矩，把天马行空当成自己的风格，唯一不变的就是用看似凌厉的剪裁当中，玩出女性的妩媚和浪漫。

和王菲一直以来外冷内热的性格，倒是不谋而合，怪不得会如此喜爱。

王菲《将爱》 x Black Martin Sitbon

只不过，千禧年后，Martin Sitbon把品牌出售。2007年，香港Jimmy Chan资助设计师Martin Sitbon，重新推出了自己的新品牌Rue du Mail，王菲再次出山站台。

Jil Sander

最近经常出现在新闻里的，和优衣库联名的德国设计师Jil Sander，号称Queen of Less，崇尚极简和纯粹的理念。

她的衣服被同行Lawrence Steele形容为可以穿10年，并且留给自己的女儿。

王菲在《给自己的情书》MV中穿Jil Sander，不知道窦靖童和李嫣，有没有意向继承一下这件衣服。

山本耀司

王菲属于娱乐圈最早一批穿上山本耀司的，在《王菲1997》的封面，王菲披着山本耀司黑白棋盘格纹大衣，

Alexander McQueen

另一套封面服装来自Alexander McQueen，膝部拉链露出网格丝袜，如今看来依旧大胆前卫。

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千禧年后

回归极简，纯粹依旧

可以看出来，天后喜欢的牌子很多，但都是简约纯粹，又充满设计巧思的衣服，也难怪，Celine会如此令王菲着迷。

有一种说法，如果你找不到王菲，可以去Celine柜台试试。而她和Celine的缘分，绝对配得上长情二字。

2004年10月，王菲以品牌挚友的身份出席了Celine的2005春夏时装展。

并且，和Celine合作《BAZAAR》、《Vogue》和《ELLE》封面。

我最喜欢的是这组时尚大片，把Celine的优雅高贵，以及王菲日常和放松的状态，都拍出来了。

此后十年，王菲简直是独宠Celine。

而Celine，也确立了它遗世独立的现代都市女性形象。

Titikwan

以上所有的造型，都离不开和王菲合作二十多年的香港造型师TitiKwan。而后TitiKwan也开始创立个人原创服装品牌。

王菲和那英在春晚合唱的《岁月》，淡紫色连衣裙就是出自TitiKwan，当天手套是Titi在中古店发现了一个同色系的手套，临时加上去的，意外地引发了网友的狂欢。

两人既是工作搭档，还是私人好友，互相支持，互相成就，在TitiKwan个人品牌活动上，王菲亲自给老友站台走秀，一件红色的大斗篷，脚上是一双紫色的匡威帆布鞋，天后还是如此随性不改。

综艺节目《幻乐之城》，嘉宾席上的王菲，穿了好几身TitiKwan私人定制。

到了事业的后半程，王菲的出位造型似乎少了，每一次亮相，看起来都是随便穿穿而已，但那种毫不费力的东西，往往是经得住时间的潮流。

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不可否认的是，90年代的港台流行，一直是亚洲的时尚中心，而王菲更是其中的代表性人物，她的独特性不仅仅在音乐和嗓音，还有她不设限，不盲从的穿搭风格。

而今，顶着一张慵懒的高级脸，手上握数十首金曲，守着她自己那30年如一日的真性情，唱着《传奇》，也把自己活成传奇。

这大概就是所谓的天后吧。-END-

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