stone island袖标背面（ISLAND只有罗盘袖标吧）

六年前，我在纽约买下了我人生中的第一件Stone Island茄克，当穿行于曼哈顿，不夸张地说每过两个街区就会有同样别着指南针袖标的兄弟朝我大喊：「dope jkt ！」，我也会笑着朝他招招手，说你也是。那时，一种莫名的虚荣与满足感在我心中悄悄产生。

同样是六年前，STONE ISLAND迎来了与Supreme的第三次联名合作，双方将其标志性的Heat Reactive热感变色技术广泛用到了当季的风衣蓝本中，打造出了一系列极具硬核机能的街头单品。再加上STONE ISLAND & Supreme双Logo的加持、媒体铺天盖地的报道，一跃之下，这个「小岛」在短时间内迅速翻离小众圈层，走入了Hypebeast们的视野，在Logo至上、崇拜至上的风气下，STONE ISLAND 的「潮牌」定义，也在人们心中悄悄产生。

前段时间经常听到STONE ISLAND的店员朋友抱怨说：「好像大家购买我们的产品只是为了一个袖标，而不是因为技术面料或是文化属性，大家对衣服喜欢的点好像变味儿了。」 ，也有朋友说：「石头岛摘掉袖标，不就是老头衫、保安服吗？」。

一时间我不知道如何回复，但另一方面，他们也从侧面道出了STONE ISLAND如此火热的两个重要原因---袖标Logo体现的「Status symbol」，与他的「不潮流」。

其一很好理解，与Supreme的bogo、众多奢侈品老花，或是我开头经历相似，它像丹顶鹤的红顶，能让你从800米开外一眼看到他穿的是STONE ISLAND，在高昂售价的衬托下，这一特性在某种程度上可以极大地满足人们的虚荣心，体现所谓的Status symbol。另一方面，如Carlo Rivetti所说，「在STONE ISLAND的世界里，LOGO已经演变成一种社群文化，当两个穿着STONE ISLAND的人相遇，他们会因为这个袖标而彼此找到认同感，社群文化也在此时产生，这也是我们一直在宣扬的。」

关于它的「不潮流」，与浮夸的图案设计相比，实验性的科技面料始终是STONE ISLAND 袖标下的隐性基因。在其长期坚守品牌完整性的前提下，「保安服」低调小众所带来具备高级感的酷，反倒变成了它潮流的一面。与花5000穿bogo相比，花5000上岛，谁能帅应该不用我多说了吧。

当然，从意识功能来看主观意识决定客观现实，如果你把STONE ISLAND归于潮牌的范畴也无可厚非，之前我说过，就绝大多数品牌而言，品牌的商业行为为其带来更多业绩回报的同时，也让其文化会或多或少地被忽略，在消费主义的驱使下，很少有人愿意花更多时间去了解品牌历史，服饰蕴含的人文精神正变得愈发稀薄。

但与它们相比，STONE ISLAND似乎不符常态，Carlo Rivetti在采访中说：「每当我跟新一代的年轻人沟通时，我发现他们都十分了解品牌的历史背景，这已经远超于品牌与顾客间的基本关系，而是一种在了解STONE ISLAND的背景后，我更喜欢这个品牌的概念，也正是这种概念，让我对品牌的将来充满信心。」

这也从意识来源上反映了客观事实对决定主观意识的影响，石头岛一直是那个石头，一直在变化的只不过是我们看待它的方式。其如今能拥有如此丰富庞大的产业脉络，自然靠的不是依靠历史浪潮随波逐流，我常把「以人为本」挂在嘴边，这次，我们也从人开始。

首先，作为STONE ISLAND巨人肩膀的Massimo Osti与C.PPANY自然是逃不掉的。Massimo Osti 1944年出生于意大利的老城博洛尼亚。1968年，24岁的Massimo Osti 与朋友合伙开设了广告设计公司 CD2。次年，他们就接到了一份为 Chomp Chomp 设计T恤图案的工作，虽然 Massimo Osti 毫无服装设计的经验，但他创新性地将广告中的四色处理及丝网印刷等工艺应用到T恤印花图案的制作中，让该系列取得了巨大的成功。

由此为节点，Massimo Osti正式开启了自己基于创新的时尚设计生涯。1971年，在朋友的支持下，Massimo Osti便创立了自己的服装品牌Chester Perry「C.PPANY的前身」。

「Chester Perry 取自于Frank Dickens 创作的连环漫画《Bristow》，漫画讲的是采购员Bristow 每天在Chester Perry 大楼的工作日常，Bristow 常常幻想成为一名脑外科医生和作家，并一直为此而努力的故事」。

在Massimo的不断努力下，Chester Perry迅速成为了时尚界的一支新生力量，并于1974年推出首款都市羽绒服，次年便将业务拓展至了德国等海外市场。1978由于其名字与英国的两大品牌 Chester Barrie 和 Fred Perry 太过相似，Chester Perry正式更名为了C.PPANY。

之后的两三年中，Massimo Osti将自己的工作的重心转移至了面料的研发与改造，他不再满足于简单的印花，而是尊崇每一个细节，从实用性角度出发，把自己对军工装的热爱和对面料科技的狂热全部运用到了产品设计上。

据他的儿子 Lorenzo Osti 回忆，父亲早年会专门派人到全世界的旧货市场买回大量的军装和工装古着，认真研究这些服装的每一个细节和色彩。从60年代开始到之后的20年，他已经收集了超过5000件茄克和老式军用的户外服装，这也成为了他日后无尽灵感的来源。「比如日后STONE ISLAND标志性的十字罗盘Logo灵感就源自于意大利军人制服领口的 Mostrine 徽章。」

80年代初期，伴随着我们耳熟能详的成衣染色工艺Garment dyeing的孕育而生，

在C.P. COMPANY复古、军工、科技、运动等多功能混合风的演绎下，Massimo Osti以实用主义为核心的服装哲学迅速跻身到了当代时装领域的前列。

在Massimo的主导下，每一件C.P. COMPANY单品都凝聚了他对艺术、工艺、细节和功能的极致追求，随着品牌销售的不断攀升，Massimo也看到了关于未来的更多可能。

1982年，热衷于军事的面料狂人发觉军用的卡车篷布在功能性上十分强悍，于是他便开始尝试将这种油布转化为适于人体穿着的面料。他采用石洗的工艺让其在机器中反复捶打软化，结果实验之下呈效前所未见的好。

该面料在有着耐磨、防水防油、双面双色特性的同时，石头的打磨还为其带来了独特的做旧效果。这正中了Massimo的下怀，他将这款面料命名为了Tela Stella，同年，他以Tela Stella为核心全新征程「STONE ISLAND」便正式起航。

STONE ISLAND的首个系列一经推出，便在短短10天之内光速售罄，这种横空出世的星纹布也迅速成为了当时纺织业的全新概念，并引得各大厂商纷纷效仿。

之后的日子里，这位科技面料之父更是开启了他专利打江山的道路，时至今日，STONE ISLAND已经调配出了超60000多种染制配方，如HEAT REACTIVE 体感变色、REFLECTIVE 反光编织、Metal 金属尼龙、Poly Cover Composite 双层透视等多项知名专利面料技术都是出自Massimo Osti之手。2003年，STONE ISLAND更是成功将世界上几乎最难染色的面料之一聚酯纤维成功上色，进而促进了整个服装工业的发展。

1983年，仅在STONE ISLAND创立一年后，石头岛的现任掌舵人Carlo Rivetti找到了Massimo...

Carlo Rivetti 背后的家族从19世纪就开始经营毛纺厂，其父亲于二战后收购的 GFT公司，现在是 Giorgio Armani 和 Valentino在内众多意大利一线奢侈品牌的授权生产商，也是全球最大的设计师品牌服装生产商之一。

这样环境下长大的Carlo Rivetti无疑继承了家族对于时尚商业的超高敏感度。1983年，在其在发现了Massimo Osti、C.P. COMPANY和STONE ISLAND的巨大潜力后，他便立即收购了该公司50%的股权，成为公司的话事人之一。至于业务方面，Carlo Rivetti并没有干涉太多，Massimo Osti 依旧出任公司的总裁，并由原班人马继续负责产品研发和设计工作。

1993年，Carlo Rivetti与姐姐Cristina一同离开了家族企业GFT，建立起了一家新的公司 Sportswear Company，并用这家公司买下了C.P. COMPANY的全部股权。Carlo Rivetti 也由此成为了C.P. COMPANY的全权掌门人。

1994年，Carlo Rivetti与Massimo Osti对于STONE ISLAND的未来产生了分歧，Carlo认为Massimo对于品牌来说更像是一名生产者，而不是一个真正的Fashion Designer，随着时间的推移，僵持之下也使他们终究渐行渐远，Carlo Rivetti也由此开始踏上了寻找STONE ISLAND设计继承者之路。

「1994 年，当我在慕尼黑的一个贸易展闲逛时，我邂逅了英格兰设计师 Paul Harvey。虽然我们从未谋面，但言谈之间他给了我一种似曾相识的感觉，我不禁惊呼道：这就是21世纪STONE ISLAND的设计接班人！

从1996 年起（Massimo Osti 1995年离开了STONE ISLAND），我与Paul一起开启了品牌的第二个时代。Paul 设计了 24 个系列，每个系列均将不断演进探索的精神诠释得淋漓尽致，这正是STONE ISLAND独树一帜的原因所在。

而他的经历也似乎总在向世界宣告，他是个传奇。从中央圣马丁学院毕业后，他并不认为时尚是他的职业道路，他竟做起了卡车司机。当他结婚并搬到意大利后才开始重新设计服装。实用性是其设计理念的根基，STONE ISLAND能一帆风顺地走向新世纪，他功不可没。」 ---Carlo Rivetti

在度过了12年的光辉岁月后，Paul忽然宣告自己要离开时尚行业，去追寻「人与地球的伟大事业」。面对这样的想法，Carlo Rivetti也只能欣然接受，与此同时他也意识到，STONE ISLAND「一人掌舵」的时代该结束了。

「时代变了，只有欢迎多元文化，才能真正拥抱当下。我就像一个教练。根据对手是谁，我选择由谁上场对阵：我们需要变得更敏感、更迅速，了解自身的优点和不足。因此，我们需要年龄及文化背景各异的多元化员工，他们游历世界，且从不同的角度观察世界。」

还是这年，Carlo Rivetti找来了光头，共同创立了STONE ISLAND旗下的高端支线「SHADOW PROJECT」。

值得一提的是，与主线不同，该系列是由Errolson Hugh本人全权负责设计的。其利用STONE ISLAND无可比拟的研发资源，以实验为核心，大胆尝试还未实现规模生产的面料，将品牌的自身优势发挥到了极致。

不止如此，SHADOW PROJECT的建立还将Carlo Rivetti的商业版图拓展至了更多领域，其也因此获得了与不同品牌跨界交流的契机。

2017年7月，Rivetti家族与新加坡Temasek达成了协议，转让出了STONE ISLAND 30%的股份。

2021年3月31日，在「超越时尚、超越奢华（beyond fashion，beyond luxury）」的理念下，STONE ISLAND正式被羽皇Moncler纳入旗下。

比起当初的惊心动魄，如今2022年我们再看到这则消息似乎早已波澜不惊。正如Moncler话事人Remo Ruffini承诺的那样，他们双方都用行动极力地保证了两个品牌发展的独特性，「Stone Island 远远不止是一个服装品牌，Stone Island 是一种信仰」这句话也从未改变，对于石头岛死忠来说，这其实也不是什么坏事，不是吗？

____无人问，一举成名天下知。潮流明星成为了STONE ISLAND破圈的最好介质，夜店、球赛、演唱会，高辨识度的罗盘袖标无处不在。他们让STONE ISLAND的DNA能被年轻人更好消化的同时，也将更地下的英国流氓文化重新带回了大众的视野..

常看球的朋友肯定了解，足坛中最「臭名昭著」的当属英格兰足球流氓了，而这些工人党，正是足球流氓文化鼎盛时期的一个重要组成部分。每至球赛日，他们便会跟随主队出征，前往各个城市，用行动「找对方球迷干一架，输赢都干。」支持主队。「甚至有人组织了大巴，妄想打遍整个欧洲。」

最开始的时候，他们穿的没那么讲究，一般找件球衣往身上一套就完事儿了，但后来为了躲避警察，他们便开始寻找一些较为高档的服饰来混淆视听，这时STONE ISLAND就成为了首选「其实是他们跟随球队出征时，跟有钱的意大利和法国人学来的」，进而很快变成了他们的制服。

从现在的眼光来看，一方面酒精、暴力成为了STONE ISLAND难以摆脱的负面标签，但从另一个角度出发，庞大的消费基数与充满时代感的文化印记，又无疑不是其金字塔尖下的重要基石。

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