英式和汉清女装哪个好穿（有一种曾被禁止的时髦叫Rave）

上世纪90年代的疯狂时光在近一两年的时尚圈被集体追溯，Rave文化也无可避免地被重提。然而设计师们真的只是为了“疯”一下，才要从浩瀚的时装历史中翻出这段最不优雅、最与主流社会价值观所背道而驰的时光来追忆吗？Rave到底是什么？为何能令无数设计师如此怀念？等等……它消失了吗？

什么是Rave？

到了上世纪60年代，“Rave”被当时的青年亚文化所使用，孩子们从城市逃往车库、公园、甚至是人迹罕至的野外，在音乐的陪伴下疯狂起舞。只不过那时，音乐的生产者还不是什么“DJ”，而是像The Small Faces乐队的Steve Marriott，或The Who乐队的Keith Moon这样自称“Raver”的乐手们。

1966年11月刊的《Rave》杂志，封面人物为The Small Faces乐队的吉他手Steve Marriott。

1967年1月28日，在伦敦RoundHouse剧院举办了一场“电子音乐节”——Million Volt Light and Sound Rave。这一天，披头士乐队表演了他们从未正式发行过的一首单曲《Carnival of Light》。这支极具实验性的作品可谓相当前卫，因为直到上世纪7、80年代，Rave文化才开始在美国与新兴的电子乐产生关联。在以摇滚乐为主的环境下，大部分英国乐队还沉浸在朋克的余温中，不会想到放下吉他，改用合成器制造音乐。

第二站 纽约

上世纪70~80年代，英伦摇滚衰退，House和Disco成为了最时髦的舞曲。而在所有播放House和Disco音乐的俱乐部里，纽约的Studio54成为了当之无愧的传奇。过去，大部分俱乐部的灯光都格外昏暗，只有Studio54让舞池亮了起来。

人们能清楚地看到舞者身上明艳照人的时装、霓虹色灯管衬托下的月亮侧脸和悬空的室内阳台……由于时不时就以一些格外主观的原因限制“不够时髦”的人入场，这家俱乐部成为了上世纪70年代夜店文化的最强推手。歌手Grace Jones和Elton John、设计师Diane von Furstenberg、艺术家Andy Warhol等，都经常出没于此。至今，它的传奇都为艺术家和时装界源源不断地提供着灵感。

Grace Jones

想跟着来一场青年革命么？

让我们回想一下上世纪90年代都发生了什么——东西德统一、海湾战争爆发、苏联解体、冷战结束、香港和澳门回归、科索沃战争爆发、日本阪神大地震和泡沫经济破裂、美国世界贸易中心爆炸、撒切尔夫人担任英国首相、欧盟成立、电影《泰坦尼克号》上映并斩获11项奥斯卡金像奖、互联网迅速普及……

在如此复杂动荡的十年中，青年亚文化再次掀起高潮。

上世纪90年代的raver

不过，与上世纪60年代由摇滚乐主导的青年革命不同的是，孩子们选择了Rave。彼时的Rave文化拥有了统一的口号：“PLUR”，既Peace（和平）、Love（爱）、Unity（团结）和Respect（尊重）。

上世纪90年代的Rave Party

被禁止的狂欢

在这里，我们不得不提到“铁娘子”撒切尔夫人。在她的铁腕政策之下，1994年，英国颁布了一条公共安全法律，规定任何有“企图”在开放空间播放“重复节奏”的人，都将被视为嫌疑犯，警察可以停止任何公开聚集活动而无须通过合法程序。可越是这样，raver们就越起劲。为了躲避警察，他们有时会拨打一个只有内部人员才知道的电话号码来得知今晚的party会在哪里举行。

90年代的Raver

于此同时，美国和亚洲也都以“打击毒品传播”的名义对大大小小的rave party进行着严格管控。随着五大唱片公司的商业资本注入电子乐市场，DJ变成了明星，户外“野趴”变成了有赞助商冠名的音乐节，加之复杂的行政报批程序，Rave文化走向了没落……

比利时Tomorrow Land大型电子音乐节

而中国的Rave，可以说“还没开始就已经结束了”。1997年以后，传统的迪厅走向没落，年轻人急需新鲜事物满足越来越“野”的心。在老外的带动下，一批乐手、“果儿”、生意人、唱片公司老板和音乐从业者开始接触到了“锐舞”。北京三里屯的“88号俱乐部”（甚至被称为中国的Studio54）、亮马桥的“丝绒”、日坛的“FM”等夜店里，DJ们显摆着他们从各处搜集来的打口磁带，他们其中的很多人成为了今天中国电子乐和夜店文化的中流砥柱。可惜，rave在中国还没开始形成文化群体，就赶上了“严打”和商业资本的注入。有DJ甚至打趣地说，广场尬舞恐怕是当代中国最像那么回事的rave party了。

Rave关时尚什么事儿？

在Rave文化中，“DIY”更是极其重要的生活方式。Raver们自己制作轻薄简便又鲜艳花哨的衣服和首饰，配合绚烂的灯光，化作一个个五光十色的跳动的“荧光棒”。到了90年代中后期，羽毛、金属反光面料、动物纹搭配迷幻的烟熏妆自不必提，迷幻的印花、标语tshirt、夸张的帽子、莫名其妙的彩色假发等，令每一次rave party都看起来好像一场贫民区里的时装秀。

2015年拉斯维加斯Electric Daisy Carnival音乐节上的raver

这样不合常理的穿着风格对时尚界有着深远的影响。Marc Jacobs、Jeremy Scott、Henry Holland、Gareth Pugh、Christopher Kane等风格“雀跃欢脱”的设计师就是最好的例子，这或许是因为他们其中的很多人都成长于伦敦或纽约Rave文化最为兴盛的那个时代。

Alexander Wang 2017年春夏系列

Elie Saab 2017年春夏系列

尤其是对Jeremy Scott来说，每一次时装秀都是一场rave party。这位设计师向来钟爱花里胡哨的色彩搭配，擅长将各种流行文化的符号图案作为创意元素，以不乏讽刺意味的手法做出令人瞠目结舌又直呼过瘾的衣服。哪怕在成为了Moschino创意总监之后，这种“Just for Fun”的诙谐也随处可见。

Moschino 2017 春夏系列

Jeremy Scott 2017年春夏系列

而在Marc Jacobs的2017年春夏系列秀场上，Acid House音乐在人们的头顶上蔓延，秀场中央悬挂着无数个昏暗的小灯泡，到场的嘉宾们需要很努力地克制自己想要起立跳舞的冲动。模特们脚踩20cm以上的厚底高跟鞋、头顶五颜六色的彩色编发、身穿Bling Bling的皮夹克和波希米亚式的超短连衣裙，浑身上下的每一个细节都不乏DIY的趣味。

当T台潮流不得不愈发重视实际生活的需要，换言之，变得越来越无聊时，每一季的时装无非是对前一季或前几年的再版。这对于渴望新鲜感的创意族群来说简直如同末日，他们更加期待跳脱现实且能启发灵感的东西。但比这更令他们焦虑的，则是这个世界正在经历的变化。网络让人与人的距离变得更小，却也让每个人都变得更加孤单，缺乏拥抱的温度；商业化的造星运动，表面上在鼓励有才之士释放个性，却无形中又造就了一批千篇一律的“网红”，让审美变得狭隘；种族与信仰价值观的冲突被不断放大，曾经安宁祥和的西方世界已经乱作一团，世界正走向分裂……此时，人们再次想起“PLUR”的口号，渴望远离政治纷争、打破分歧与隔阂的“共同存在”。可是，Rave文化已经小众得近乎消失，我们还能回到过去吗？

编辑、文字/Yoanna 部分图片提供/东方IC 协助/光子、DJ Watermelon

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