男装西裤怎么挑裤脚 西裤翻边or不翻边

实说,裤脚是否翻边更多是个人风格,并没有某条规则会去说明正统的西裤是否会翻边。

相比起正统西裤的归属讨论,更多是现代男士们对翻边西裤的偏见。不知道是哪种魔幻的思维,把裤脚翻边标签为粗鲁和不体面的举动。

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这种趋势在近年来日益明显,加上 Tony 老师钟情短紧小的“推波助澜”,翻边西裤更不受主流市场的待见。

究竟这经典的西裤元素,代表着怎样的真正内涵,在存在已久的情况下还能引起经典男装爱好者的左右难为?


何谓“翻边”

一般来说,它是指裤腿末端处的折叠边缘,看起来像是法式衬衫袖的翻边处理,被“移植”到裤腿上。

传统上,cuff 的形成不是额外缝制到裤腿上,而是直接从裤腿末端将多余的布料折叠起来。

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所以 cuff 存在的功能性,是留给调节裤长所需要的“余地”,根据你需要的裤长状态随意切换,把 cuff 放出来,裤子的裤长就得到延伸。

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只不过通常放出来后就没有足够的面料来重新翻边了,主要看 cuff 本身的量,假如量是比较小,在这种情况下就需要另外缝上额外的假 cuff。

也就是说它并不是由裤子本身的同一张布料所做成,而是单独从别的面料裁剪出来在进行缝制,以便应对放完 cuff 还不达不到理想裤长的尴尬境地。

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对于定制的西裤来说,有时可能会出现有角度的 cuff,这种做法对师傅手艺的要求更高,而且一般是假的,毕竟一匹连续的面料很难直接做成有角度的 cuff。

还是那句话,人的身体是立体的,有厚度的,可能一块经裁剪的布料缺口在偏平铺时看上去会是平整的,但做成裤子穿上后,臀部的弧度、腰部的扩张、膝盖的外突等身体情况都会影响裤子的线条走向。

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而 angled cuff 的好处是,人穿上后从正面看去裤子是恰到好处的 no break,但与此同时裤腿的后方是几乎到达的鞋跟处,实现理想的覆盖状态,不会出现踩到裤脚的情况之余,还可以适当展露部分鞋身。

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Turn-ups 的由来

cuff 最初的出现,只是一种对绅士们的“网开一面”:一般来说是不会翻折裤脚的,只有在下过雨、身处一些乡间充满泥泞的地方才会有这种举动,来避免弄脏裤子。

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直到 1890年,爱德华七世才将西裤翻边纳入日常拿样的范畴,这就意味着翻折裤脚不再需要视天气情况而定,取而代之的是一种美感的考量。

在爱德华七世的倡导下,翻边西裤成为了19世纪末到20世纪中期 Business suits 中裤装的标配元素。

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是后来二战期间,由于面料的短缺人们奉行简朴的着装风格,cuff 的设定才被大家“抛弃”。他们希望尽可能节省布料,来制作更多的衣服。

自上世纪50年代以来,战后对翻边长裤的需求已经回不到最流行的时期,但直到现在,它们仍然一直存在于男装领域中,偶尔在主流市场露个脸。

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顺便说一句,英国人是不会用 cuff 来描述西裤的翻边,而是特指衬衫袖的袖口,取而代之的是“turn-up”。在正式度来说,翻边西裤也会比无翻边的西裤更低一些。

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翻边西裤的选择

通常意大利风格的大多数套装西裤都会有 cuff,像在律师、会计等白领行业也很受欢迎。适当的 cuff 可以让套装的轮廓看起来更加接地,特别是带有直条纹图案的西服,如 pin stripe 、rope stripe。

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可能大家会在夏季用 cuff 短袜的处理来解放脚踝处,但其实季节因素对 cuff 的选择并没有太大限制,就算在冬季你都可以在法兰绒或粗花呢的成裤上找到 cuff 的存在。cuff 对钟情传统风格的男士们来说十分讨喜。

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除了套装西裤之外,cuff 也常见于单裤或休闲裤,而且象征性更为强烈一些。这也是偏见产生原因之一,劳动人们通常会卷起裤腿以便活动。

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而夸张的 cuff 量加上紧窄裤子的外观,就成为了备受年轻一代诟病的元素之一。按他们的话来说,像发育过盛,或者没钱购置裤子...

  • 要不要 cuff ?

像开头我所说的,翻不翻边是个人风格的一种选择。真正懂西服的人不会因为有没有 cuff 来判断一条裤子的好坏。

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cuff 的一大优势是在于,面料的翻叠或者额外缝制为裤子下沿增加了一定的重量,从而提高了裤装的垂坠感,特别是带裤褶的西裤。

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另一方面,cuff 还能协调西服造型的视觉平衡,像双排扣这种纽扣设定会在视觉上有横向扩张的趋向,假如下身穿的是一条合身、收脚的西裤就会有上阔下窄的违和感,整体线条不美观。

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再例如是直条纹的商务套装,对于身形瘦削的男士们来说不太友好,而适当在裤脚加一定量的 cuff 能够增添几分重量感。

想要做一条传统、有足够余量的宽裤子,加上 cuff 会更复古一些。但更加青睐现代剪裁的话最好放弃 cuff 的设定,这样轮廓才会更加清晰。

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有 cuff 的话选择固然是会充裕一些,毕竟多余的面料可以调节裤长,就算过后想一想还是不需要用到,也就是找个小区裁缝捣腾一下的事,无伤大雅。

另一方面,如果你从一开始就决定你的西裤是要有 cuff,但后来发现量不够,而且面料太单薄太脆,那就很难再弄上一个 cuff 的量了。

  • 如何拿捏 cuff 的大小

首先,一个活的 cuff 是需要在裤子被穿着后能达到水平的状态,之前解释西裤与鞋的协调度中的一文已经提到过,我认为刚触碰到鞋面系带位置的 half break 不会出错。

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一般来说,cuff 会比任由冗长裤脚在鞋面堆积更为美观,如果他们只到 half break 的长度就不会造成窘况(当配衬靴款而不是低帮皮鞋的时候,要确保西裤足够长盖过靴子的上半部分)。

因此,做一条翻边西裤长度最好略短于自然长度即可,如果西裤同时有 cuff 和前褶,适当的 break 可以避免堆积的痕迹破坏裤线。

至于 cuff 的大小也没有对错之分,因为从历史上看,从一英寸到一直到两个半甚至三英寸都有。我就建议保持在通常介于3~4cm之间是较为保险的。

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在定 cuff 量大小的时候,最好也留意西服上的其他元素,会不会有违和感或者不协调的感觉,例如上衣的翻驳领比较宽大,就不建议配一个纤细的 cuff,看起来不成比例。

此外,还可以看看上衣后领的高度,并尝试将其与 cuff 的大小相匹配。

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