白年糕好还是黄年糕好（过年话年糕之一）

糖一包、果一包，吃完了饼儿还有糕。古时交通不便，女儿嫁出去很少省亲，年初二省亲，外婆见了小外孙恨不得把心肝肺掏出来拍点蒜拌拌给孩子吃，各种好吃的恨不得把小孩子口袋塞满，这才有了《摇到外婆桥》这首童谣。童谣里这个糕，就是年糕。

那到底叫年糕还是粘糕呢？写成哪个，都不算错别字，但要论出处，汉代扬雄《方言》一书中就已有“糕”的称谓，从那个时候，年糕就叫粘糕了。魏晋南北朝时已流行。公元六世纪的食谱 《食次》就有关于年糕“白茧糖”的制作方法了。把糯米蒸熟以后，趁热舂成米咨，然后切成桃核大小，晾干油炸，滚上糖即可食用。早在辽代，北京在正月初一，家家户户就有吃年糕的习俗。到明、清的时候，年糕已发展成市面上一种常年供应的小吃，而且有了南北风味的区别。年糕美味、香甜、醇香，具有浓重的历史气息。

全国各地有很多种粘糕，有的用黄米，有的用糯米，有的放大枣红豆核桃仁，有的就光秃秃白板子，放在一起不咬一口都想不到这都能归于粘糕门下，为啥咬一口就知道了呢？因为各种糕的共同特点就是粘，也因为是粘的，做成糕，才叫粘糕。年糕、年糕年年升高，为了讨个口彩，人们才把粘糕作为了节日食品的必备嘉宾，又被叫做年糕了。

老北边的东北有打糕、华北西北有黄米糕、江南有水磨年糕、西南有糍粑饵块，到底哪儿的年糕是华夏年糕的正宗呢？

黄米年糕为中华老字号，最为正宗

古代有些地区，人们天天过年，天天吃粘糕，为啥呢？因为他们只能吃粘糕。“五谷里麻、黍、稷、麦、菽”，里的“黍”就是黄米，黄米是我国古代黄河流域，最好种活的庄稼，为啥好种活呢？因为这东西抗旱、耐贫瘠，有块地方撒点种子就能活。甘陕华北的很多地区，别的种不了，只能种点这个为生，糯黄米蒸饭，自然而然蒸出来的就是黄米粘糕了。

周后期文明的脚步走到长江流域，而后水田发达，稻米代替麻进入“五谷”行列，才有了另一种“五谷”的说法“稻、黍、稷、麦、菽”。从这儿也看出，为什么平时人们说 “吃穿、吃穿”而不说“穿吃”，因为吃对于老百姓，一直比穿重要，有了稻米，就把麻开除“五谷”行列了。

既然华夏文明起源于黄河，所以说到年糕，就非黄米年糕莫属了。先人开疆辟土后也根据各地物产因地制宜塑造了不同的年糕特色。

黄米年糕，其实在吃口上，是相对比较简单的，一般来说只有甜口一种，做法也简单，很多人一辈子吃不腻。纯黄米糕，蒸了蘸白糖吃，多放点大枣，不蘸白糖，也香甜多放小豆，用油煎制，再撒白糖，小孩子放学、女人逛街时候的最爱。

河北张家口蔚县的黄糕，咸口，配卤子吃，不嚼，吞下去，不好消化，扛时候，所谓：三十里的面来四十里糕。

江浙水磨年糕，甜食可，咸亦可。最常见做法就是年糕烧鸭或年糕炒青菜。时间宽裕的时候，走个红烧老鸭，收汁的时候扔进去水磨年糕片，鸭子汁浸透年糕片，咬一口鸭子浓油赤酱，捡一片年糕丰硕软糯，再押下一口温黄酒，肥腻之感一扫而光，只觉得唇齿留香浑身舒畅。没时间的时候，开水烫软水磨年糕片，洗几颗上海青掰下叶子，葱花炝锅炒个鸡蛋，年糕片扔锅里，热透了上海青再进去，撒盐出锅，一道快手家常菜就搞定了。

闽越萝卜糕，也叫“菜头粿”，米粉浆中加入腌制好的萝卜丝，蒸熟了再炸，讲究些的还放虾米腊肠粒，手边上没啥东西的就直接萝卜丝，炸完了出锅趁热咬一口，都是咸香Q弹。需要指出一点的是，在调制米粉浆的时候，加入王致和的青方搅匀再放萝卜丝同炸，而后成品芬芳馥郁，满口留香，还有南洋留学归来的美食高手传授心得，将青方换成南洋马拉盏，效果更好。

春节的脚步越来越近，过年吃年糕不仅是一种饮食传统，也寓意着年年高美好愿望，如果您看完本文觉得意犹未尽的话，因为过年说糕精彩还将继续，敬请期待。

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