日本美丽艺妓（日本印象花见小路）

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疫情之前的2019年，我两次行走日本。第一次跟团，以东京为重心（了解详情），第二次选择自由行，把京都做了主要落脚点。

京都在日本最具古典意味，仿照中国都城格局建设，曾作为日本首都1000年之久，是日本真正的“千年古都”。

长年的历史积淀使京都拥有了相当丰富的历史遗迹，神社、佛阁，是日本人的精神故乡，日本文化的源点和象征。

到达京都的当晚，放下行李，我就把自己扔进了曲曲折折的狭窄小巷中，那里有普通市民的生活，也最能感受到传统古城的魅力。

夜色已幕，曲曲折折的小巷里却是灯火通明，两边的商铺鳞次栉比。如果不是招幌和特色食品，恍如到了中国南方某座古城，有很重的中国味。

寻美食自然是我的重点，边看边走边吃，异国风味也并不强烈，无非烤、炸，海鲜为主，品种丰富。

美食也是孩子们的最爱，这是两个日本女中学生的背影。

注意到她们，是因为她们身上零零碎碎的动物挂件，爱好真是特别。

街上有变形画商店，中国人成了招贴画主角，估计是中国游客较多的缘故。

异国他乡，看见国人还是亲切的。

找个小店吃晚餐，还是一样的精致。在日本，狼吞虎咽没有条件，所以日本胖子很少。

次日，动身前往唐招提寺，地在奈良。

从新干线下来，直接跨进了一座小村庄。民居倒是典型的日本特色，有浓厚的中国唐代风格。禾塘里小鸭成群结队地游曳，田里的麦子已经收割，树上的杮子、桔子高挂在枝头，我们就像走在中国随便一处最普通的田地里。

冬日的暖阳，蓝天白云，很温暖。

阳光下的这束相思豆，蓝天白云衬托下，煞是好看。

唐诏提寺，是中国僧人鉴真东渡日本所建，此时也是他第6次东渡日本。

寺院建成于公元770年，大门上红色横额“唐招提寺”是日本孝谦女皇仿王羲之、王献之书体而成。寺内松林苍翠，庭院幽静，殿宇重重，有讲堂、戒坛、金堂、鼓楼、礼堂等建筑。金堂最大，建筑精美，有鉴真大师坐像。

唐诏提寺极盛时期有僧徒3000人。鉴真墓在寺里御影堂前，植有来自中国的松树、桂花、牡丹、芍药等花卉。

我在寺里慢慢踱步，心中暗想：为弘扬佛法而飘洋过海，并埋骨异乡，因为这些甘愿舍身的人，文化也才得以广布天下。寺里几乎没有其他游人，安静，适合修心礼佛。

奈良喂鹿是日本之行的保留节目。

翻看照片，家人说我可以拿这张做微信头像，非常像我（抓狂）。

京都是日本千年古都，历史遗迹极多，比较著名的如金阁寺、祗园、伏见稻荷大社、清水寺、八坂神社、千本鸟居、花间小道、鸭川、平安神宫等等。所谓看景不如听景，不熟悉京都历史、不熟悉日本文化的我，出发前本想做一番路线研究，无奈学识有限，没去过的地方再多的书本知识也是枉然。

仗着京都不会只来一次的想法，干脆放弃研究，实地走一走再说。

从花见小道开始徒步漫游，不看路线，走哪里是哪里，只看感觉。

花见小路，看上去只是一条普普通通的石砌步道，宽不足2车道，短短只有1公里，两边均为木质结构的日式建筑，茶屋、居酒屋之类，门楣上挂着日式灯笼和绳扎店标，但其实，它是祗园的重要组成部分，是旧时古城的风月场所，从江户时代开始就是日本有格调的花柳街。

奥斯卡获奖电影《艺伎回忆录》就在这里拍摄，更成为游人访客的打卡地。

花间小路是艺妓集中的场所，所在的祗园是京东著名的花街，已有300多年的历史，最繁华的十九世纪初，艺伎多达3000多人。艺伎馆、茶屋至今还保留了许多当时的建筑，1999年被日本政府指定为历史景观保护地区。代表性建筑是祇园歌舞练场，每年四月表演“京都舞”，展现艺伎风采和古典歌舞艺术。

因为特殊性质，白天的花间小路其实毫不起眼，但每到傍晚和晚上，经常能看见踩着木屐、行色匆匆去赴约的艺伎或舞伎（艺伎学徒）。夜幕降临，居酒屋前会点亮红色的灯笼，夜色中尤具风情。

因为游人太多，当地居民觉得隐私不保，2019年甚至挂出了“任意摄影者将罚金1万日币”的看板。

我从花间小路开始，一直向南，走到祗园角，也叫弥荣运会馆，是京都专门表演京都传统艺能的剧场，内容有京舞、花道、茶道、琴、雅乐、狂言、文乐等等。

只可惜时间不对，我无缘观看日本最有名的祭典之一——祗园祭。

祇园祭是京都一年一度的传统节庆，祭典从7月1日至7月31日长达一个月之久，是最大规模的日本传统祭典之一，与大阪“天神祭”、东京的“神田祭”合称日本三大祭。7月17和24会进行大型巡游，人们在装饰豪华的彩车上演奏祇园音乐，热闹异常。

一路漫游，街道、建筑古朴，大多维持着旧时的模样，四通八达，窄而深的木制町屋结构很有特色。

前面是建仁寺，这是京都最古老的禅寺，也是临济宗建仁寺的总寺院，创设于1202年，殿堂模仿中国百丈山修建，后来变成纯粹的临济禅的道场，现在仍然是学多民众的心灵依靠。

顺着街道往前走，已经不知道方向，反正是异国他乡，无处不能吸引我，没有时间，也没有目的地，只凭兴之所至。

自由的生活应该就是这个样子，没有时间，只看心情。

走着走着，踏上了一条石板窄街，古色古香，街两边满是手工艺商行，售卖京都特色商品。这是清水坂。

我才发现，无意中我快要走到清水寺了。

清水寺是京都最古老的寺院，与金阁寺、二条城并称为京都三大名胜，1994年列入世界文化遗产名录。

清水寺四季皆美，春季时樱花烂漫，是京都的赏樱名所。秋季时红枫飒爽，又是赏枫胜地。冬天大雪纷飞时，清水寺美景又不惶多让，加上寺内有音羽瀑布，三股泉水分别代表健康、学业和姻缘，使之成为日本人衷爱的祈福之地，每天都是游人纷至，热闹非凡。

前往清水寺的这条古街，也因此变得极为繁华。

和花见小路相比，清水古街更加古朴，更多变化，曲曲折折。有一段拾级而上，两边的建筑也逐渐抬高，极有层次。如果道旁樱花盛开，不知道将是一幅多么美丽的场景。

我对家人说：樱花三月，我一定再来京都！这句话至今已经爽约了3年。

街上人流不断，前行间遇一浪人打扮，戴竹编草帽，吹笛，牵着背刀小狗，似以乞讨为生。

浪人是日本一个特殊的阶层，源于明治时期西南战争之后，专指到处流浪居无定所的穷困武士，后来成为游荡无赖之徒的代名词，类似于中国的地痞流氓，多是闲杂无业人口，极尽偷鸡摸狗之能事，为日本社会所不齿。

在中国因为侵华战争倒成了日本武士道精神的象征，实在是大谬。

清水寺是日本佛教法相宗（北派）的本宗，始建于公元778年，是京都最古老的寺院，曾数次被烧毁并重建，本堂前悬空的清水舞台是日本国宝级文物，四周绿树环抱，春季时樱花烂漫，是京都的赏樱名所之一，秋季时红枫飒爽，又是赏枫胜地。

清水寺的山号为音羽山，主要供奉千手观音，为慈恩大师创建。慈恩大师是唐僧玄奘在日本的第一个弟子。

清水寺因寺中清水而得名，顺着奥院的石阶而下便是音羽瀑布，流水清洌，终年不绝，被列为日本十大名泉之首，清水寺的寺名也因此而来。

清泉一分为三，分别代表长寿、健康、智慧，被视为具有神奇力量，游客路经此地一定会来喝上一口水，据说可预防疾病及灾厄。

金阁寺是世界文化遗产，在鹿苑寺内，始建于1379年，因建筑物外面包有金箔，故名金阁寺。共3层，第一层法水院，第二层潮音洞，供奉观音，第三层是正方形的佛堂，供奉三尊弥陀佛。

寺前是以镜湖池为中心的庭园，身影华丽的金阁倒映在镜湖池中的景观是京都的代表性景观。金阁寺被指定为国家级特别史迹和特别名胜。

金阁寺历史上曾经多次被毁，著名的事件是1950年被21岁的学僧林承贤放火点燃，金阁被完全烧毁。到京都录口供时，林承贤在回去途中于保津峡自杀身亡。这个事件成为三岛由纪夫的小说《金阁寺》、水上勉的小说《五番町夕雾楼》、《金阁炎上》中的题材。

参观金阁寺是固定的线路，大家都在拍金阁，我倒是觉得一般，一是照片看的太多，二是因为人不可进入，照片没有动感缺少个性。

我反而注意到寺内的庭院，每一花每一草明显都经过了精心处理，很精致，就像苏州园林一样。

哲学之路，又是一处漫步的小道，位于东山山麓，沿着人工河渠旁，从若王子神社途经法然院，止于银阁寺，是一条长约1.5公里的散步小径，曾入选日本百条名路。因哲学家西田几太郎经常来此散歩，思索人生哲理而得名。路旁的樱花树是画家桥本关雪夫人所赠。

春天时，哲学之路两旁“关雪樱”盛开，形成一条樱花隧道，花谢时花瓣散落水面，别具另一种风情。

日本元旦放6天长假，从东京返回京都的人很多，走到哪里都是人流如织，可哲学小道却少有游人，我喜欢。

可惜12月樱花未开，候他日春光之时，我将再来。

像一幅画，浑不似实景一般。

继续闲逛，漫无目的。

四处都是樱花树，还是要感叹樱花未开，希望有机会看满城粉红，看满城灿烂！

先别京都返回东京，东京是年轻人的世界，活力，但也混乱。我还是喜欢京都。

没有选择东京的酒店，我不喜欢大城市，我喜欢千叶，于是在网上寻到一处离成田机场和千叶只有几站的客栈。下车一看，火车站怎么那么熟悉呢？一幢矮房，进站就上了火车。我突然想到忠犬八公，太熟悉了[尴尬]。

新年要到了，据说东京成了鬼城，这么乡下的地方就更没人了。倒是有711和罗森，还有一家铁板烧和一家花店，其他都是黑乎乎的，完全就是乡下啊[捂脸]离成田机场就几站，离千叶也不远，怎么就如此荒凉[坏笑]。

挑这么个住处，是因为我怀念第一次来日本住的千叶县。我还记得那个小镇，那个给了我强烈“故乡”感觉的小镇。

街道极窄，很多地方都是单行道，只供一车行走。车来时，人只能上人行道，偏偏人行道也极窄，上去就要摸到墙的。这样的街道明显是在旧日无车时代的街道基础上改造而成。街道多少有一点杂乱无章，七弯八拐，拐着拐着就失去了方向，明显是未曾规划过，而是自然形成。虽然街道古老，但无处不干净，整洁。

夜并不深，街上却少有行人，路灯散射着昏黄的灯，街头小店倒是亮着明晃晃的招牌，远远给人温暖的感觉。走进小店，里面倒是坐满了人，尤其是居酒屋，人满为患但却却安静异常，无人喧哗。

我突然有一种强烈的“故乡”之感。当然，这不是我的故乡，但一定是很多日本人怀念的的故乡。

何谓“故乡”？仔细琢磨这个词，我理解：

其一，环境少有变化。你少小离家老大回，但老屋还在那里，家还是那个家，没有大的变化，每一个角度，每一处环境，你都能找到童年的影子。如果家乡大拆大建，农村变城市，矮屋变高楼，你还有“回家”的感觉吗？

其二，人际关系少有变化。你回家，发现昔日的乡邻还在，儿时的小伙伴还在，你们能够一起回忆童年，回忆光屁股、打架、上房、下河的故事，儿时的情愫还在。如果回去发现老人已逝，童年小伙伴都在外面闯世界，孩子们你一个都不认识，完全没有有共同语言的朋友，你还会有“回家”的感觉吗？

所以，故乡这个词一定包含着“变化很小”这样的内容，如果变化极大，又去哪里找故乡？去哪里找童年？

所以，在中国，大家都感叹说：回不去了！

是的，确实回不去了。过去这几十年，中国的变化日新月异，城市大变，农村大变，人口也是大流动，年轻人都离乡背井去他乡打拚，村里只剩下下一代甚至下二代的孩子，“儿童相见不相识，笑问客从何处来”，何来故乡之感？

站在“变化”的角度，城里人天生就是没有故乡的。

简单记录第一次日本跟团行程：

3：26：10：45—2：10，首都机场—名古屋机场，入住东横酒店。机场附近散步闲逛，看海，购物。

3：27：711早点，寿司饭团（在日本放开了吃喝，食品无毒，超爱寿司和拉面），大坂道顿崛步行街，春日大社。牛奶、维生素果汁。

3：28：伏见稻荷大社、金阁寺、纸苑步行街

3：29：忍野八海、富士山

3：30：浅草寺、新宿、皇宫外院、秋叶原

3：31：银座、上野公园、涩谷车站

4：01：八番宫、廉仓大佛，回国

飞回北京，已是黄昏。飞鸽在天空中环绕，哨音缭耳，在我心里激起一幅旧京夕阳的影像。

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